Die meisten Reisenden wird es in Medellín in das sehr touristische Viertel El Poblado verschlagen. Auch wir verbrachten hier unsere Zeit und haben unsere besten Tipps für El Poblado zum Schlafen, Essen und Vergrößern eurer Reisegarderobe für euch gesammelt.

Schlafen in El Poblado

Da wir anfangs nicht sicher waren, ob wir Sylvester in Medellín verbringen wollen, haben wir unsere Unterkunft zunächst nur für zwei Nächte gebucht. Da eine Verlängerung (zumindest im Doppelzimmer) nicht möglich war, kamen wir in den Genuss, zwei verschiedene Hostels in El Poblado zu testen.

Übernachtungstipp für El Poblado #1: Arcadia Hostel

Das Arcadia Hostel liegt etwas außerhalb von El Poblado und besticht mit einer großen Dachterrasse und einem gemütlichen Aufenthaltsraum. Es gibt eine Küche zur Nutzung, wo man sich morgens die kostenlosen Pancakes zum Frühstück machen kann.

Übernachtungstipp für El Poblado #2: Tiger Hostel

Näher am Geschehen seid ihr im Tiger Hostel Medellín, das praktisch einen Steinwurf vom Parque Lleras entfernt liegt. Das Hostel kommt minimalistisch mit teils etwas zu kitschigen Pastellfarben daher, aber überzeugt durch seine freundlichen Mitarbeiter und die günstigen Preise. Die Bar mit Außenbereich ist der perfekte Ort, um wilde Partynächte einzuläuten.

Essen in El Poblado

Das Viertel El Poblado ist die optimale Gegend, um einen Einstieg in die kolumbianische Küche zu finden und nach langen Monaten voller Reis und Bohnen in Zentralamerika dem Gaumen mal etwas anderes zu gönnen. Aufgrund der Finanzkraft im Viertel haben sich zahlreiche Auswanderer niedergelassen, die ein breites Spektrum von internationaler Küche anbieten.

Restaurant-Tipp für El Poblado #1: La Casa de Beto

Im Lonely Planet haben wir von der Casa de Beto gelesen und deswegen erwartet, dass wir hier auf zahlreiche Touristen treffen. War aber nicht so, denn hier essen viele Einheimische mittags ihr Menú del Día.

Die Portionen sind riesig und lecker und es gibt eine große Auswahl an kolumbianischen Gerichten in der Casa de Beto. Zudem ist ein Mittagsmenu äußerst günstig für 10.000 COP (= 3,00 €) im sonst sehr teuren El Poblado.

Restaurant-Tipp für El Poblado #2: Empanadisimas La 10

Zwar kein richtiges Restaurant, aber die Empanadas beim Schnellimbiss Empanadisimas La 10 sind einfach ausgezeichnet. Ihr findet den Laden auf dem Weg zur Metrostation El Poblado links an der Hauptstraße und könnt ihn wahrscheinlich an der Menschentraube erkennen, die davor regelmäßig zu sehen ist.

Restaurant-Tipp für El Poblado #3: Eden Bistro

Wer gerne Sushi isst, kommt bei einer längeren Reise durch Zentralamerika definitiv zu kurz. Daher haben wir kurzerhand den Koreaner Eden Bistro für unser Sylvesterdinner ausgewählt, der ebenfalls Sushi im Programm hat. Zwar nicht ganz günstig, aber bei unserem Heißhunger auf Sushi war das Eden Bistro jeden kolumbianischen Peso wert.

Restaurant-Tipp für El Poblado #4: Sicilia In Bocca

So eine leckere italienische Pizza vermisst man erst, wenn man monatelang keine mehr zu Gesicht bekommen hat, aber Pizza geht schließlich immer. Zum Glück haben wir den unscheinbaren Laden Sicilia In Bocca gefunden, der eine traumhafte italienische Pizza anbietet.

Restaurant-Tipp für El Poblado #5: Turban Kebab House

Fragt man Deutsche auf Langzeitreise, was sie am meisten von Zuhause vermissen, sind die häufigsten Antworten Brot und Döner. Deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht überraschend, dass uns der Inhaber des Turban Kebab House auf unsere einwandfreie Bestellung in Spanisch ( ) sofort auf Deutsch antwortete. Wir haben sicherlich schon bessere Döner gegessen, aber hey, nach über einem halben Jahr ohne schmeckt wahrscheinlich fast jeder Döner gut.

Shoppen in El Poblado

Da Sylvester vor der Tür stand und unsere Reisegarderobe natürlich entsprechend dürftig ausgestattet war, machten wir uns auf die Suche nach einem Sylvesteroutfit für Marie. Dabei haben wir zwei Läden entdeckt, die wir euch gerne vorstellen möchten.

Shopping-Tipp für El Poblado #1: True Love

Hausgemachte Street-Wear aus Kolumbien findet ihr bei True Love. Der Stil ist lässig und die Preise für selbst produzierte Klamotten ziemlich fair. Hier sind wir dann auch letztlich für Marie fündig geworden. True Love hat auch einen eigenen Onlineshop, aber wir sind nicht sicher, ob bis nach Deutschland geliefert wird.

Shopping-Tipp für El Poblado #2: ID Store

Eigentlich waren wir nur im ID Store, um unsere Karten für die Sylvesterparty zu besorgen, aber die angebotenen Klamotten machten einen guten Eindruck auf den ersten Blick.

Wir hoffen, dass dir unsere Tipps für El Poblado während deinem Aufenthalt behilflich sind. Die Grundbedürfnisse sollten damit zumindest abgedeckt sein!

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Santa Fe de Antioquia ist ein beliebter Tagesausflug vor den Toren von Medellín. Hier lässt es sich entspannt über Kopfsteinpflaster flanieren und die größtenteils weißen Kolonialhäuser bewundern. Auch ist Santa Fe eine der schönsten und ältesten Städte in Antioquia.

Anreise von Medellín nach Santa Fe de Antioquia

Schon die Anreise führt einen durch die bergige Landschaft der Zentralkordillere der Anden. Eine tolle Möglichkeit das Umland Medellíns noch ein bisschen besser kennenzulernen und schöne Aussichten zu genießen. Die Fahrt von Medellín nach Santa Fe de Antioquia dauert ca. 1 ½ Stunden und kostet 7.000 COP (ca. 2,00 €) pro Fahrt und Person. Vom Terminal del Norte in Medellín verkehren regelmäßig Minibusse in das Pueblo. Zum Terminal gelangt man ganz entspannt mit der Metro. Die Metrohaltestelle nennt sich Caribe.

Was kann man in Santa Fe de Antioquia unternehmen?

Flanieren in einem der schönsten Pueblos in Antioquia

Santa Fe de Antioquia ist wahrlich eine Augenweide. Lasst euch ein bisschen durch die Gassen der Altstadt treiben und entspannt eine Runde in einem der zahlreichen Parks. Santa Fe de Antioquia blickt auf eine reiche Geschichte zurück und war sogar die Hauptstadt Antioquias, bis es 1826 von Medellín abgelöst wurde. Es lohnt sich auch Badesachen mitzunehmen, denn viele Unterkünfte und Restaurants haben einen kleinen Pool. So kann man der Hitze der Stadt für kurze Zeit entfliehen.

Essen in Santa Fe de Antioquia

Zufällig landeten wir im Oasis direkt am hübschen Platz vor der Iglesia Jesús Nazareno. Hier bekommt man ein ordentliches Menu del día für bereits 9.000 COP (ca. 2,60 €) bestehend aus Suppe, Getränk und Hauptspeise. Auch bei Einheimischen ist das Lokal sehr beliebt.

Die Hängebrücke Puente de Occidente

Die Hängebrücke spannt sich imposant über den Cauca und ist ein Nationaldenkmal Kolumbiens. Die Brücke existiert bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts. Man kann entweder von der Altstadt aus einen schweißtreibenden Fußmarsch von geschätzt einer Stunde in Kauf nehmen, oder man mietet sich ein Mototaxi für gerade einmal 15.000 COP (ca. 4,40 €) für zwei Personen (Hin- und Rückfahrt). Bei den Temperaturen in Santa Fe ist dieses Geld auf jeden Fall gut investiert! Unser Mototaxifahrer hielt noch ein einem kleinen Aussichtspunkt von wo aus man die Brücke und den schlammigen Rio Cauca bewundern kann.

Lohnt sich ein Tagesausflug nach Santa Fe de Antioquia?

Im Gegensatz zu Guatapé, das zurecht von den meisten Medellín Reisenden angesteuert wird, trafen wir in Santa Fe de Antioquia meist nur auf einheimische Touristen. Ein Ausflug lohnt sich für alle, die die Region Antioquia noch besser kennenlernen wollen und ein bisschen Zeit übrig haben sowie eine charmante, weniger überlaufene Stadt besuchen wollen.

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Normalerweise kann man bis zu 500 km weit blicken, wenn man La Piedra del Peñol in der Nähe von Guatapé besteigt. Der monolithische Stein ist über 200 Meter hoch und die umliegende Landschaft fast unwirklich schön. Zumindest wenn man der Bildersuche von Google vertraut, denn aufgrund von schlechter Witterung kamen wir gar nicht in den Genuss, auch nur irgendetwas zu erkennen. Manchmal hat man eben auch Pech.

Von Medellín nach Guatapé

Da wir eine ganze Woche in Medellín verbrachten, wollten wir unsere Zeit auch für Tagesausflüge in das Umland nutzen. Neben Santa Fe besuchten wir also auch Guatapé mitsamt La Piedra del Peñol. Ein Tagestrip ist zwar möglich, aber rückblickend würden wir aufgrund der langen Fahrzeit wohl lieber eine Nacht in Guatapé verbringen.

Um von Medellín nach Guatapé zu kommen, müsst ihr als erstes mit der Metro zur Station Caribe fahren für 2.150 COP (= 0,60 €). Im Anschluss geht ihr links über die Fußgängerbrücke ins Terminal Norte und fragt nach den Schaltern für die Tickets nach Guatapé. Die Mikrobusse verkehren sehr regelmäßig und kosten 12.500 COP (= 3,30 €) bis La Piedra del Peñol oder 13.500 COP (= 3,60 €) bis nach Guatapé. Die Fahrt dauert gute zweieinhalb Stunden.

Schlechte Sicht auf La Piedra del Peñol

Leider meinte es das Wetter gar nicht gut mit uns und immer wieder entlud sich der Himmel zu kurzen Regengüssen. Was aber noch viel schlimmer war: Wolken hingen bis tief ins Tal und wir ahnten bereits, dass wir heute nicht viel sehen werden.

Gegen die Zahlung des Eintrittspreises von 18.000 COP (= 5,20 €) darf man die 659 Stufen von La Piedra del Peñol in die Höhe steigen. Definitiv nichts für schwache Beine und genügend Pausen sowie Erfrischungen sind ratsam. 

Unsere prüfenden Blicke in das Umlands während des Aufstiegs versanken regelmäßig im Nebel und wir konnten keine traumhaften Landschaften erspähen. Oben angekommen veränderten sich die Sichtverhältnisse von wenigen Metern in gar nicht vorhanden.

Ein ziemlicher Reinfall für uns, aber so ist das manchmal auf Reisen. Man kann ja schließlich nicht immer Glück haben. An guten Tagen ist La Piedra del Peñol sicherlich eine tolle Attraktion und unbedingt einen Besuch wert auf einer Kolumbienreise.

Auf ins bunte Guatapé

Nachdem wir La Piedra del Peñol hinter uns gelassen hatten, gönnten wir uns erst mal ein stärkendes Menú del Día für 10.000 COP (= 2,80 €), bevor wir für 3.000 COP (= 0,85 €) pro Person mit einem Tricycle bis Guatapé gefahren sind.

Guatapé ist ein hübsch herausgeputztes Dorf in schillernden Farben. Hier kann man locker einige Stunden durch die Gassen schlendern und die farbenfroh gestalteten Fassaden der Häuser mit ihren individuellen Verzierungen bestaunen.

Ein besonderes Highlight ist eine farbige Treppe, die passend zum Wetter mit einem Meer aus grünen und roten Regenschirmen überspannt war. Ausklingen lassen kann man den Tag dann mit einem Spaziergang an der Promenade, die von zahlreichen Essensständen gesäumt ist, die mehr an Jahrmarkt als an Kolumbien erinnern.

Zum Glück war Guatapé alleine schon eine Reise wert. Gerne hätten wir auch La Piedra del Peñol und das Umland bei strahlendem Sonnenschein gesehen, aber vielleicht gibt es ja auch noch ein nächstes Mal für uns.

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Eigentlich wollten wir nicht unbedingt so schnell nach Panama zurück, aber für Capurganá, das direkt an der kolumbianisch-panamaischen Grenze liegt, machten wir eine Ausnahme. Immerhin gibt es dort die einzigen wirklich karibischen Strände in Kolumbien und es ist eine absolute Top-Reisedestination unter Kolumbianer, die wir uns natürlich nicht entgehen lassen wollten.

Da wir die meiste Zeit in Capurganá ziemlich betrunken waren, könnten unsere Erinnerungen bruchstückhaft oder verzerrt sein, aber dazu später mehr

Anreise von Medellín nach Capurganá

Die Anreise von Medellín nach Capurganá kann man getrost als beschwerlich beschreiben. Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder über Turbo oder Necocli. Wir entschieden uns für die zweite Option, da die Bootsfahrt von Necocli nach Capurganá kürzer und somit magenverträglicher ist und zudem Turbo einen sehr schlechten Ruf hat.

Zunächst nahmen wir einen Nachtbus vom Terminal Norte in Medellín nach Necocli für 70.000 COP (= 20,00 €). Als wir gegen fünf Uhr morgens in Necocli ankamen, waren wir der Meinung, dass wir alle Zeit der Welt hätten, da wir mit Sicherheit zu den ersten am Hafen gehören.

Naja, falsch gedacht. Als wir am „Hafen“ ankamen, der viel eher einfach ein Strand ist, warteten schon jede Menge Kolumbianer auf ihre Überfahrt nach Capurganá und wir mussten uns in eine Warteliste eintragen. Schon blöd, wenn man genau zur Hauptreisezeit der Einheimischen unterwegs ist.

Nach schier endlosen Stunden des Wartens durften wir für 67.300 COP (= 19,20 €) pro Person inkl. Hafensteuer eines der Schnellboote betreten. Innerhalb von einer Stunde erreicht man Capurganá nach einigen abenteuerlichen Sprüngen auf der stürmischen See. Die Einnahme von Reisetabletten ist auf jeden Fall empfehlenswerte für Menschen mit schwachen Mägen. Außerdem solltet ihr euch am Kiosk Müllsäcke zum Schutz eures Gepäcks besorgen.

Acuali Ecohostal und neue Freunde

Im etwas außerhalb des Ortskerns liegenden Acuali Ecohostal haben wir die Nächte während unserer Zeit in Capurganá verbracht. Wie sich das für ein Ecohostel gehört, ist natürlich alles sehr rustikal, aber für wenige Nächte lässt sich das aushalten. Zudem ist ein ausgezeichnetes Frühstück im Preis inkludiert.

Und wie es der Zufall so wollte, trafen wir in unserer Unterkunft auf zwei kolumbianische Paare aus Medellín, die ihren Urlaub in Capurganá verbrachten. Die Leute aus Antioquia haben generell den Ruf, dass sie gerne und viel Aguardiente (Feuerwasser) trinken. Während unserer gemeinsamen Ausflüge bekamen wir dies am eigenen Leib zu spüren.

Vielleicht liegt deswegen ein gewisser Schleier auf den Erinnerungen über unsere Zeit in Capurganá. Großartig war es trotzdem und ein paar Tipps für euch konnten wir dann doch in unserem Gedächtnis retten.

Ausflugstipps rund um Capurganá

La Miel in Panama

Wie bereits oben erwähnt, wollten wir planmäßig gar nicht mehr nach Panama. Für einen Ausflug an den Karibikstrand von La Miel machten wir dann aber eine Ausnahme. Zunächst nahmen wir eine Lancha (kleines Boot) nach Sapzurro, von wo wir uns zu Fuß auf den Weg durch das kleine Dorf in Richtung Grenze machten.

Die Grenze liegt oben auf einem Felskamm und beim Übertreten muss den panamaischen Grenzbeamten der Pass vorgezeigt werden. Der Strand von La Miel ist zwar schön, aber kein Vergleich zu den puderzuckerweißen Stränden an türkisfarbenem Wasser in Mexiko. Dazu war wegen der Hauptsaison auch noch ziemlich viel los.

Wir haben es uns mit ausreichend Aguardiente trotzdem schön gemacht und zu späterer Stunde zu den Klängen von Reggaeton am Strand ausgelassen getanzt. Die Rückfahrt mit unserer Lancha traten wir dieses Mal direkt von La Miel an und der Wellengang war erneut eine Herausforderung für schwache Mägen.

Playa Aguacate

Eine anstrengende Wanderung entlang von schroffen Klippen kann man zum Playa Aguacate unternehmen. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass Aguardiente dabei nicht leistungssteigernd wirkt, aber immerhin wird das Zeitgefühl empfindlich gestört, so dass ich gar nicht genau sagen kann, wie lange wir unterwegs waren. Eine Weile jedenfalls, denn wir kamen alle ziemlich ausgehungert am Playa Aguacate an, aber bedauerlicherweise gab es dort nichts zu essen.

Trotzdem genossen wir für einige Zeit ein erfrischendes Bad am recht schönen Playa Aguacate. Besonders viele andere Touristen hatten sich glücklicherweise nicht nach hier verirrt und so stellte der Playa Aguacate eine willkommene Abwechslung zum sonst so vollen Capurganá für uns dar.

El Trebol

Wer lieber leichtere Wanderungen bevorzugt, kann sein Glück bei El Trebol suchen. Nach einem halbstündigen Marsch durch angenehmen Schatten erreicht man das kleine Restaurant El Trebol mit einem angelegten Naturschwimmbad.

Gegen Zahlung des Eintritts in Höhe von 2.000 COP (= 0,60 €) darf man dort den Tag verbringen. Wir plantschten eine halbe Stunde im Wasser und machten uns anschließend wieder auf den Rückweg.

Limonada de Coco und heiße Rhythmen

Ich hoffe, dass jetzt nicht die Einflüsse des Aguardiente sichtbar werden, aber ich bin der Meinung, dass es sich bei dem Restaurant mit der himmlisch leckeren Kokoslimonade um Capurgarepa gehandelt hat.

Wenn man vom Hafen Richtung Fußballfeld geht, müsste das Capurgarepa ein Eckrestaurant an der ersten Abzweigung nach rechts sein. Wie auch immer der Name ist, geht auf jeden Fall dorthin! Das einzige Mal während unserer neunmonatigen Reise haben wir hier frischen Lachs gegessen. Und vergesst die Kokoslimonade nicht

Abends treffen sich alle, die tagsüber noch nicht genügend Aguardiente hatten, zum Feiern in der Strandbar La Brujita. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Kolumbianer Musik im Blut haben. Jeder, der denkt, dass er tanzen könne, kann im La Brujita mal eine halbe Stunde die Tanzfläche beobachten und anschließend weinend zurückkommen.

Scheinbar sind doch einige Dinge im Gedächtnis geblieben und wir hatten eine fabelhafte Zeit in Capurganá. Durch die Touristenströme wurde unser Aufenthalt zwar ganz anders als gedacht, aber dafür nicht minder schön. Wir würden jederzeit wieder mit unseren neuen kolumbianischen Freunden die Gegend um Capurganá mit ausreichend Aguardiente im Gepäck unsicher machen.

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Wir haben dir hier ja schon von tollen Kolonialstädten wie Granada in Nicaragua oder Trinidad auf Kuba berichtet. Cartagena de Indias setzt in puncto Schönheit in unseren Augen jedoch noch einen drauf (jedoch nicht in jeder Ecke der Stadt). Warum? Lies schnell weiter und du wirst es erfahren !

Überfülltes Cartagena de Indias

Wir sind zur Hauptreisezeit der Kolumbianer in den ersten drei Januarwochen unterwegs und alles ist voll. Cartagena als eine der Haupttouristenattraktionen bildete hier natürlich keine Ausnahme. Da wir schon mit zahlreichen Touristen rechneten und erst gegen zehn Uhr am Abend in Cartagena ankamen, wollten wir schon eine Unterkunft sicher haben. Dies stellte sich schwerer raus als gedacht und bei unserer Ankunft im Hostal Mamallena war unser Zimmer bereits an jemand anderen weitergegeben worden. Nicht so nett, jedoch wurden wir glücklicherweise direkt weitervermittelt ins um die Ecke gelegene Artur Hostel. Diese Unterkunft war zwar etwas günstiger, jedoch mit 150.000 COP (ca. 43 €) pro Nacht immer noch viel zu teuer für unser Budget. Während wir in Zentralamerika stets in der Nebensaison gereist waren, hauten die Preise in der Hauptsaison in Kolumbien schon richtig rein.

Ein Schock zum Start in Cartagena de Indias

Unsere Freunde aus Medellín hatten uns bereits in Capurgana eingebläut, in Cartagena bloß nicht das Altstadtviertel zu verlassen und statt Taxis lieber auf ein Uber zurückzugreifen, da das viel sicherer wäre. Ein Zimmer in der Altstadt konnten wir uns eh nicht leisten und als wir abends um zehn am Terminal ankamen, funktionierte keines unserer Handys mehr. Also doch ein Taxi. Unser Fahrer war glücklicherweise außerordentlich nett und sehr vertrauenserweckend. Dies konnte man von den Gegenden, die wir durchquerten, allerdings nicht behaupten. „Das soll jetzt das berühmte Cartagena de Indias sein?“, schwirrte mir beim Anblick der Müllberge und dunklen Gestalten in maroden Gassen durch den Kopf. Ja, das war ein Teil des berühmten Cartagenas und vermutlich offenbarte sich mir auch der authentischere Blick auf die Stadt abseits der schicken Altstadt und dem Hostelviertel Getsemani. Besonders schön oder schillernd war dieser Blickwinkel auf Cartagena jedoch nicht.

Die Altstadt von Cartagena de Indias

Im Gegensatz zu unseren ersten nächtlichen Eindrücken, hat uns die Altstadt aus den Socken gehauen. Die Altstadt Cartagenas hat sich nämlich ordentlich herausgeputzt. Die Häuser sind liebevoll restauriert und Blumen ranken sich an den Fassaden entlang. Es wimmelt von Touristen und Obstverkäuferinnen in bunten Roben.

Die Stadt von oben kann man von der alten Stadtmauer bewundern, die man übrigens kostenlos besteigen kann. Außerdem hat man von dort einen tollen Blick auf den Kontrast zwischen Altstadt und Wolkenkratzern an der Küste. In Cartagena stecken mehrere Städte und gerade die Kontraste machen sie für uns so spannend.

Unser liebstes Viertel in Cartagena de Indias: Getsemani

Neben der Altstadt verbrachten wir noch einige Zeit im Viertel Getsemani, in dem auch unsere Unterkunft lag. Hier sind die alten Häuser etwas weniger restauriert, es findet jedoch auch mehr Leben auf den Straßen statt. Nachts versammeln sich Einheimische und Reisende auf dem Plaza de la Santísma Trinidad. Musik hallt durch die Straßen und an jeder Ecke gibt es günstiges und leckeres Essen. Ein wahres Mekka für Foodies. Auch mittags aßen wir eigentlich immer in Getsemani in einfachen Restaurants, die Tagesmenüs schon für 9.000 COP anbieten.

Streetart macht auch hier die Straßen bunter und mehr und mehr Unterkünfte, Cafes und Bars drängen sich in dem Viertel. Die zunehmende Gentrifizierung und die damit einhergehende Vertreibung der lokalen Bevölkerung ist ein großes Problem in dem aufstrebenden Viertel und wird ebenfalls an den bunten Wänden thematisiert.

Wildlife im Herzen von Cartagena: Der Parque de Centenario

Der Parque de Centenario liegt zwischen Getsemani und der Altstadt. Wer ein bisschen die Augen offen hält, kann in den Bäumen quirlige Äffchen und monströse Iguanas bewundern. Auch werden hier zahlreiche gebrauchte Bücher verkauft. Eine gute Gelegenheit spanische Lektüre zu erwerben.

Sehenswürdigkeit in Cartagena: Das Castillo de San Felipe de Barajas

Als wir die Schlange sahen, die sich bereits vor dem Castillo gebildet hatte, verzichteten wir auf einen Besuch. Man soll jedoch von diesem imposanten Castillo eine tolle Aussicht auf Cartagena de Indias haben. Und mit etwas mehr Zeit und etwas weniger Touristen hätten wir diese Sehenswürdigkeit gerne noch besucht.

Karibisches Feeling vor den Toren Cartagenas: Islas del Rosario

Einen Tagesausflug von Cartagena kann man zu den Islas de Rosario unternehmen. Wir hörten hierzu eher gemischtes Feedback und einige Berichte über überfüllte Strände und haufenweise Müll führten dazu, dass wir auf einen Besuch verzichteten. Vielleicht kannst du uns eines Besseren belehren und uns über deine Erfahrungen mit den Islas del Rosario berichten?

Cartagena de Indias als Ausgangspunkt für den Segeltrip nach Panama über San Blas

Wer sich für einen Segeltrip nach Panama interessiert, kann diese von Cartagena aus organisieren. Das Mamallena Hostal ist dafür eine gute Ansprechadresse. Warum wir uns selbst gegen einen solchen Trip entschieden haben, kannst du nochmal hier nachlesen.

Ist der Hype um Cartagena berechtigt?

Cartagena ist einfach hübsch anzusehen und ist vermutlich bei fast jedem, der Kolumbien zum ersten Mal besucht, auf der Route. Dementsprechend voll war es auch bei unserem Besuch in der Hauptsaison. Ein paar Tage waren für mich allerdings genug, denn irgendwann hat man wirklich jeden Türknauf und jede Fassade in der wunderhübschen Altstadt ausgiebig bewundert und auch die karibischen Inseln vor den Toren der Stadt lockten uns nach unserem San Blas Abenteuer eher weniger. Den Hype verstehe ich, jedoch sollte man seine Zeit in Kolumbien auch mit dem Erkunden von abgelegeneren Orten verbringen, denn das Land hat noch viel mehr zu bieten!

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Eine meiner liebsten Wanderungen im Nordschwarzwald ist die Wanderung durch die verwegene Monbachschlucht. Angenehm kühl im Sommer, dichter Wald, moosbewachsene Steine und ein aufregender sowie abwechslungs- reicher Weg für die ganze Familie! Ihr merkt: Ich bin Fan!

Startpunkt der Wanderung durch die Monbachschlucht

Entweder ab dem schönen Kurort Bad Liebenzell oder ab Neuhausen kann die Wanderung in die Monbachschlucht begonnen werden. Ich persönlich starte gerne in Neuhausen (Parkplätze findet man bei der Monbachhalle), um in Bad Liebenzell die Gastronomie und den Minigolf-Platz zu nutzen. Wer nur einen Weg zurücklegen möchte: Von Neuhausen nach Bad Liebenzell geht es bergab, in die andere Richtung den kompletten Weg bergauf.

Schwierigkeitsgrad der Wanderung durch die Monbachschlucht

Der Weg durch die Monbachschlucht führt über unebenes Terrain. Wurzeln und Steine müssen überwunden werden und man überquert einige Male den Bachlauf über teils glitschige Steine. Es empfiehlt sich also rutschfestes Schuhwerk und bei Bedarf Wanderstöcke als Hilfe für die Flussüberquerungen mitzunehmen. Nichtsdestotrotz bin ich in meiner Kindheit unzählige Male durch die Monbachschlucht gewandert und denke, dass die Wanderung durchaus auch für kleinere Kinder aufregend und machbar ist. Wer lieber auf Schotterwegen geht, kann oberhalb der Schlucht einen einfacheren Wanderweg wählen. Dieser ist jedoch nur halb so schön und bietet nur vereinzelt Ausblicke in die wildromantische Monbachschlucht.

Dauer der Wanderung durch die Monbachschlucht

Durchquert man die Monbachschlucht von Neuhausen nach Bad Liebenzell, also von oben nach unten, nimmt der Weg in etwa eine Stunde Gehzeit in Anspruch. Der Rückweg beansprucht, da es bergauf geht, etwas mehr Zeit.

Gastronomie im Monbachtal

Nach einer erfolgreichen Wanderung durch die Monbachschlucht erreicht man das Monbachtal in Bad Liebenzell. Neben einem Zeltlager und ein paar Ferienwohnungen befinden sich auch ein Café und eine Imbissbude direkt im Tal. Das Café bietet leckere Kuchen an und die Imbissbude alles von Pommes-Schranke bis Wildschweinbratwurst. Für Kinder gibt es einen Abenteuerspielplatz.

Aktivitäten im Monbachtal

Highlight einer jeden Wanderung durch die Monbachschlucht ist die Minigolfbahn im Monbachtal. GoDiGolf nennt sich das hier und erinnert mit seinen weitläufigen Bahnen und der alternativen Zählweise sogar ein bisschen an richtiges Golf. Der Preis für Erwachsene für das Minigolf beträgt fünf, für Kinder vier Euro.

Wem der Sinn danach steht, kann nach der Wanderung durch die Schlucht den Kur- und Bäderort Bad Liebenzell besuchen, dort in die Therme oder ins Freibad gehen. Oder man tritt den Rückweg zurück durch die Schlucht ins oberhalb gelegene Neuhausen an.

Warum zählt für mich die Wanderung durch die Monbachschlucht zu den schönsten Wanderungen im Nordschwarzwald?

Die Wanderung durch die Monbachschlucht ist DIE Wanderung meiner Kindheit und besitzt damit einen ganz besonderen Stellenwert. Doch auch unabhängig davon ist die Schlucht des Monbach spektakulär und man fühlt sich wie in einer dunklen, moosbedeckten Wanne mitten im schwäbischen Urwald. Auch ist die Wanderung für alle Familien-mitglieder zu meistern und im Tal wird man mit einem leckeren Stück Kuchen, Minigolf oder dem Abenteuerspielplatz belohnt. Ein perfekter und aufregender Ausflug in der Region Nordschwarzwald.

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Santa Marta muss ja ein richtiges Highlight gewesen sein. Zumindest könnte man das denken, wenn man hört, dass wir gleich drei Mal dort Halt gemacht haben. Doch viel mehr handelte es sich dabei um die notwendige Konsequenz aus unserer Route durch Kolumbien, als um unsere tiefe Verbundenheit zur Stadt.

Obwohl wir mit der Zeit auch das etwas heruntergekommene Santa Marta in unsere Herzen geschlossen haben – vor allem wegen der beiden freundlichen und herzlichen Gastgeber Olga und Nando aus der Galeria del Arte. So war es jedes Mal ein kleines bisschen wie nach Hause kommen, wenn wir durch die Tür der beiden schritten.

Besucht unbedingt die Galeria del Arte

Wenn ihr Santa Marta besucht, müsst ihr einfach in der Galeria del Arte vorbei! Das kolumbianisch-italienische Paar betreibt dort ein kleines Hotel mit gerade einmal zwei Zimmern und zugehöriger Pizzeria. Die Übernachtungspreise sind äußerst fair und die Zimmer beide sehr geräumig.

Für die Pizzeria hat Nando extra einen Steinofen aus Italien importieren lassen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Pizza ist ein Traum und nach typisch italienischer Art, wie sie in Lateinamerika wahrscheinlich schwierig ein zweites Mal zu finden ist. Übrigens ist die Pizzeria nur an den Wochenenden geöffnet.

Das beste an der Galeria del Arte sind allerdings die beiden Besitzer. So führten wir mit Olga und Nando viele interessante Unterhaltungen über Gott und die Welt und wir erlangten Einblicke in die kolumbianische Lebenswelt, die uns sonst vermutlich verborgen geblieben wären.

Es ist nicht alles Gold glänzt

Haben wir in Medellín noch ein Land in optimistischer Aufbruchsstimmung erlebt, wurde in Cartagena die breite Schere zwischen Arm und Reich in diesem von Gewalt gebeuteltem Land immer sichtbarer. Und in Santa Marta hat sich, wenn überhaupt, nur oberflächlich etwas gebessert, machten uns Olga und Nando deutlich.

Direkt vor ihrem Hotel herrscht nach Einbruch der Dunkelheit reger Verkehr von Prostituierten und ihren Freiern. Die meisten stammen aus dem benachbarten Venezuela und hoffen auf ein bisschen Geld, das sie ihren Verwandten senden können. Die Polizei steht übrigens regelmäßig daneben und unternimmt nichts gegen das Treiben. Außer gegen Leute, die sich über die offensichtlichen Zustände beschweren.

Viel schlimmer sind aber die nicht so offensichtlichen Dinge, die in Santa Marta passieren. Drogen- und Waffenhändler sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und man kann eigentlich nie sicher sein, womit das Gegenüber sein Geld verdient.

Durch das Wegsehen von Polizei und Justiz ruinieren einige wenige Kriminelle den Ruf einer ganzen Nation. Sollte sich daran nicht grundlegend etwas ändern, steht es schlecht um die Zukunft von Kolumbien, sagten uns Olga und Nando.

Die schönen Seiten von Santa Marta

Man erkennt direkt, dass Santa Marta glanzvolle Zeiten hinter sich hat. Aber an den einst prächtigen Kolonialhäusern bröckelt der Putz und es riecht in den Straßen nach Urin.

Besser atmen kann man am Malecon, der Flaniermeile, mit seinem schicken Hafen und dem eigenen Stadtstrand. Hier tummeln sich die Bewohner und einheimischen Touristen und feilschen mit den zahlreichen Händlern um den besten Preis oder genießen ein Eis in der Sonne.

Im Simon Bolívar Park kann man eine Statue des bekannten südamerikanischen Unabhängigkeitskämpfers besichtigen, der in Santa Marta gestorben ist. Am Kopf des Parks findet man übrigens einige Geldautomaten.

Nur einen halben Block entfernt liegt das Museo del Oro, das die Geschichte der Ureinwohner rund um Santa Marta sowie die jüngere Geschichte der Stadt näher bringt. Der Eintritt in das Museo del Oro ist gratis.

Die schicke Gegend von Santa Marta liegt rund um den Parque de los Novios, wo sich die meisten Hostels und einige hippe Bars und Restaurants befinden. Im Carombolo gibt es leckere Salate und Falafel.

Wer dringend ein paar neue Sachen braucht, wird mit Sicherheit auf der Carrera 4 fündig. Dort verkaufen Händler allerlei an gefälschten Waren. Und so ein Kolumbientrikot ist bestimmt ein schönes Mitbringsel.

Wir haben Kolumbien in Santa Marta nochmal von einer anderen Seite kennengelernt und unsere Zeit dort sehr genossen. Sicherlich steht die Stadt bei einer Reise durch Kolumbien nicht an erster Stelle, aber oft sind es diese Orte, die das Reisen so besonders für uns machen.

Der Beitrag Reisebericht Santa Marta: die andere Perspektive auf Kolumbien erschien zuerst auf Marie und Chris von Worldonabudget.

Nahezu am nördlichsten Punkt Südamerikas liegt Palomino. Wie an einer Perlenschnur reihen sich hier Häuser, Restaurants und Billardkneipen aneinander. Ein ungeteerter Weg führt weg vom eigentlichen Ort an den Strand. Palomino ist eine Ökoversion anderer Strandorte wir Rodadero. Eco Lodges, Eco Hostals, Eco Zeltplätze. Der Trend ist voll angekommen in dem kleinen Dorf. Wir sind müde von der Hauptsaison in Kolumbien und versuchen in Palomino endlich wieder ein bisschen Einsamkeit fernab von Aguardiente und Reggaeton zu finden. Ob uns das gelingt?

Die Anreise nach Palomino

Nichts leichter als das! Von Santa Marta aus fahren ca. alle 20 Minuten Kleinbusse am Markt ab in Richtung Palomino. Die Fahrt führt einen am Tayrona Nationalpark vorbei und dauert angenehme zwei Stunden. Die Kosten liegen bei 9.000 COP (ca. 2,50 €).

Unterkünfte in Palomino

Wie schon in der Einleitung gesagt, ist hier so ziemlich alles Öko und das hat auch seinen Preis. Da mal wieder alles ziemlich voll war, bezogen wir ein Dormzimmer im Oasis Hostal. Nicht am Strand gelegen, dafür gegenüber eines Billardcafés, das mit den zehn größten Reggeaton-Hits in Dauerschleife die komplette Straße beschallte. Entspannung sieht anders aus, authentisch ist es allemal. Auch das Hostal ist an sich ganz nett und hat ein üppiges Frühstück im Zimmerpreis von 35.000 COP (ca. 10 € pro Person im Vierbett Zimmer) innbegriffen. Wer mit eigenem Zelt reist, kann in Palomino übrigens aus einer recht großen Auswahl an Zeltplätzen direkt am Meer wählen.

Die Beschäftigung Nummer Eins in Palomino: River Tubing

Rivertubing ist DIE Beschäftigung in Palomino. Viel mehr, mal vom Strand abgesehen, gibt es auch nicht. Eigentlich jeder im Dorf kann das River Tubing organisieren. Hier lohnt es sich die Anbieter an der Hauptstraße abzuklappern, da diese günstigere Preise anbieten. Ein bisschen Handeln lohnt sich natürlich immer. Schlussendlich schlugen wir auf einen Preis von 15.000 COP (ca. 4,30 €) ein und keine Minute später saßen wir mit einem riesigen aufblasbaren Reifen bepackt hinten auf einem Moped. Die Fahrt bis zum Beginn des Wanderweges dauert knappe 15 Minuten und ist der mit Abstand nervenstrapazierendste Teil des River Tubings. Nach dieser wilden Fahrt erwartet einen noch ein etwa 30 minütiger Fußmarsch zum Fluss.

Das Finden der Einsamkeit in Palomino beim River Tubing

Kristallklares, Zähneklappern heraufbeschwörendes Wasser erwartete uns nach der leicht glitschigen Wanderung. Unser Umhänge-Drybag erwies sich mal wieder als gute Investition, da wir darin entspannt unsere Adiletten (ja, wir haben beide Adiletten und der Partnerlook ist mir mehr als peinlich :D), Sonnenmilch und Wasser verstauen konnten. Nach einem etwas holprigen Start und freundlicher Anschubshilfe eines Locals ging es entspannt durch eine Hügellandschaft voller Dschungel bis hin zur Meeresmündung.

Und auf einmal war sie da: die Einsamkeit. Wir atmen die frische Luft, spüren das immer noch eiskalte Wasser unter uns und bestaunten die Szenerie. Es war einfach herrlich schön, doch leider nur von kurzer Dauer. Kaum näherten wir uns dem Strand, wurden wir wieder in den Geräuschstrudel der kolumbianischen Hauptreisezeit hineingezogen. Als wir am Strand entlang gehen, befinden wir uns immer noch in einer Blase aus Tiefenentspannung und einmal mehr voller Bewunderung für die Schönheit Kolumbiens.

Keine Einsamkeit, dafür aber gutes Essen in Palomino

Eine Nebenwirkung des Rivertubings ist garantiert Riesenhunger! Auch bei der Wahl des Restaurants gilt wieder: an der Hauptstraße ist es günstiger, gen Strand ökologischer. Wir können dir für das klassische Menú del Dia El buen sabor an der Hauptstraße sehr empfehlen!

Für alle Fleischesser führt kein Weg an La Parrilla Llanera (ebenfalls an der Hauptstraße gelegen) vorbei. Hier wird rustikal über Feuer verschiedenstes Fleisch gegrillt. Bei der Bestellung gibt man einfach an, wie viel man bezahlen möchte und dementsprechend bekommt man eine Ladung des zartgegrillten Fleischmixes und ein paar Alibi-Kartöffelchen auf einem unökologischen Plastikteller.

Die Pizzeria La Frontera wurde uns von vielen Seiten in den höchsten Tönen empfohlen. Wir haben dort nicht gegessen, da wir in Santa Marta bei unserem italienischen Gastgeber jeden Tag Pizza gefuttert haben. Es ist bestimmt aber auch eine grandiose Adresse.

In Palomino kann man es aushalten

Palomino hat das Potential einen die Zeit vergessen zu lassen. Wären wir nicht am Ende unserer Reise angelangt und hätten nicht noch so viele Pläne für Kolumbien – wir wären garantiert einige Zeit in Palomino versackt. Wem der Strand zu langweilig wird, kann den Fluss hinauf wandern oder sich noch weiter gen Norden begeben an den wirklich nördlichsten Punkt Südamerikas. Wer Einsamkeit sucht, wird sie in Palomino (sogar zur Hauptreisezeit) finden. Wer sie nicht sucht, findet garantiert Anschluss in einer der entspannten Unterkünfte mit ständig grinsenden Gästen.

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Der Europa Park in Rust begeistert Jung und Alt und gerade deswegen muss man sich die Attraktionen mit vielen anderen Menschen teilen. Aufgrund der Wartezeiten bietet es sich daher an, sich vorab eine Strategie zu überlegen, wie man das Beste aus seinem Aufenthalt macht. Wir haben für dich unsere besten Tipps für den Europa Park gesammelt, die dir wertvolle Minuten in der Warteschlange sichern!

1. Ticket online kaufen

Deine optimale Vorbereitung beginnt bereits am Vortag. Auf der Homepage vom Europa Park kannst du dein Ticket bequem online kaufen. Einfach ausdrucken, am Eingang vorzeigen und du musst dich nicht an den lästigen Ticketschaltern anstellen. Der Preis für die Eintrittskarte in den Europa Park beträgt 47,00 € für alle ab 12 Jahren in der Sommersaison 2017 (Kinder zahlen 40,50 €).

2. Zeitplan für Shows studieren

Sofern du dir im Europa Park Shows anschauen möchtest, kannst du hier bereits einen Blick in den Veranstaltungskalender des jeweiligen Tages werfen. Notiere dir die Zeiten deiner Lieblingsshows, so dass du sie nachher perfekt in deine Aktivitäten im Europa Park integrieren kannst.

3. Verpflegung mitbringen

Ein No-Brainer für Freizeitparkkenner, aber du solltest dir einen Rucksack voller Verpflegung für den Tag mitnehmen. Zum einen sparst du so einiges an Geld, das du in neue Eintritte investieren kannst und zum anderen musst du deine Zeit nicht mit Wartezeiten an Essensständen verschwenden.

4. Rechtzeitig da sein

Wir gehören definitiv nicht zu den Frühaufstehern und wissen nicht, wie das bei dir aussieht, aber du solltest in jedem Fall rechtzeitig am Europa Park eintreffen. Idealerweise bist du natürlich um Punkt 9 Uhr da und spazierst mit deinem vorher ausgedruckten Ticket einfach hinein.

5. Besorge dir eine Zeitkarte für das Voletarium

Für die brandneue Attraktion Voletarium hat sich der Europa Park etwas Neues ausgedacht: Man kann eine sogenannte Zeitkarte kostenlos an einem Automaten ziehen, mit der man in einem festgelegten Zeitraum bevorzugt gegenüber der normalen Warteschlange das Voletarium betreten darf.

Da das Voletarium direkt hinter dem Haupteingang liegt, sollte deine erste Handlung also das Ziehen einer Zeitkarte sein. Wir konnten später am Tag in dem vorgegebenen Zeitraum praktisch durchmarschieren.

6. Attraktionen antizyklisch besuchen

Wenn du dir deine Zeitkarte für das Voletarium besorgt hast, solltest du direkt ans andere Ende des Parks gehen. Da es nur einen Haupteingang gibt, könntest du dein Glück in Island versuchen, wo Adrenalinjunkies die beiden Achterbahnen Blue Fire und Wodan finden.

7. Wartezeiten im Auge behalten

Du kannst die App vom Europa Park nutzen, um dir die Wartezeiten der einzelnen Attraktionen anzeigen zu lassen. Mit geschickter Planung hast du somit enorme Möglichkeiten, um Zeit in den Warteschlangen zu sparen. Wenn du lieber offline unterwegs bist, findest du an einigen Stellen im Park auch Übersichtstafeln mit den Wartezeiten der größeren Attraktionen.

8. Single Rider

Für die Achterbahnen Blue Fire, Wodan und Arthur gibt es einen zusätzlichen Eingang für Single Rider, die die unbesetzten Plätze in den Achterbahnen bekommen. Ist allerdings nur für dich geeignet, wenn du selbst nicht unbedingt mit deinen Freunden fahren willst.

Mit unseren Tipps für den Europa Park solltest du nun bestens ausgestattet sein, um deine Wartezeiten so weit wie möglich zu verkürzen und das Beste aus deinem Aufenthalt zu machen. Bitte nimm dir aber auch ein wenig Zeit, um die detailgetreue und liebevolle Dekoration der einzelnen Länder zu beobachten, denn der Park ist neben den ganzen Achterbahnen und Shows auch so eine wahre Augenweide!

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Unsere Reise über den Balkan begannen wir in Zadar, weil wir vergleichsweise günstige Flüge von Deutschland fanden und einen Tag später in Split mit einem Freund zum Segeln verabredet waren. Wir kamen im frühen Nachmittag in Zadar an und hatten ausreichend Zeit, um uns bequem alle Sehenswürdigkeiten in der Altstadt anzuschauen. In unserem Reisebericht über Zadar findest du die volle Dröhnung Informationen für deinen eigenen Tag in der hübsch heraus geputzten Altstadt.

Anreise vom Flughafen Zadar in die Altstadt

Um vom Flughafen Zadar in die Altstadt zu gelangen, könnt ihr für 25 KN (= 3,30 €) den Bus nehmen. Hier findet ihr einen Fahrplan, aber da nur so wenige Flieger in Zadar landen, scheinen die Pläne an die Ankunftszeiten der Flieger angepasst zu sein und gegebenenfalls sogar auf diese zu warten. Glück für uns, denn unser Flug hatte etwas Verspätung und nach Plan hätten wir eigentlich anderthalb Stunden auf den Bus in die Altstadt von Zadar warten müssen.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Autovermietungen am Flughafen, wo ihr euch sofort einen Mietwagen leihen könnt. Natürlich gibt es ebenfalls Taxen, die euch direkt nach Zadar bringen.

Unterkunft direkt am Narodni Trg

Wir schwören ja mittlerweile auf maps.me zur Navigation in fremden Städten, da die erstaunlich detaillierten Offlinekarten eine große Hilfe zum Aufspüren des richtigen Weges sind. In Zadar fanden wir innerhalb von zehn Minuten problemlos unser kleines Apartment, das direkt neben dem Hauptplatz Narodni Trg lag.

Die freundliche Gastgeberin zeigte uns unser kleines Reich mitsamt Küche und Badezimmer und gab uns noch einige wertvolle Tipps für unseren Aufenthalt. Wer wie wir nur wenig Zeit zur Verfügung hat, für den ist diese zentrale Unterkunft sicherlich optimal.

Sehenswürdigkeiten in der Altstadt von Zadar

Die Altstadt von Zadar ist ein einziges Freiluftmuseum mit wunderschönen Bauten, historischen Ausgrabungen und schmalen Gassen zum Flanieren. Dazwischen gibt es zahlreiche Restaurant und Bars zum Verweilen und jede Menge Souvenirläden für Mitbringsel.

1. Meeresorgel

Die Meeresorgel in Zadar ist eine Steintreppe direkt am Meer, unter der durch Wellenbewegungen des Wassers Töne erzeugt werden durch die Bewegung von Platten. Die Klänge hört man schon von weitem und die Funktion ist wirklich beeindruckend. Leider sahen das auch sehr viele andere Touristen genauso wie wir.

2. Gruß an die Sonne

Direkt neben der Meeresorgel liegt ein weiteres architektonisches Kunstwerk: der Gruß an die Sonne. Dieser Kreis bestehend aus Glasplatten besitzt einen Durchmesser von 22 Metern und wird abends zum Sonnenuntergang wunderschön beleuchtet. Auch hier tummeln sich viele andere Reisende.

3. Narodni Trg

Am Volksplatz (Narodni Trg) befinden sich die Stadtwache, der Glockenturm, die Laurentiuskirche sowie das neue Rathaus. Hier am Narodni Trg spiet sich das öffentliche Leben der Stadt ab und man kann in einem der Cafés das Treiben auf dem Platz beobachten.

4. Stadttor und Stadtmauer

Einen Besuch an der imposanten Stadtmauer von Zadar solltet ihr nicht verpassen. Zwar ist es etwas schwierig, ein gutes Bild am Stadttor zu machen, weil neben den ganzen Touristen auch Autos dort unterwegs sind, aber einen Versuch ist es wert.

5. Paseo Maritimo

Im Anschluss könnt ihr dann an dem kleinen Hafen am Stadttor vorbei und den breiten Paseo Maritimo entlang schlendern, wo sich ebenfalls Gott und die Welt auf ein kühles Karlovacko oder einfach nur zum Quatschen treffen.

6. St. Donatus Kirche

Vom Ufer könnt ihr bereits die römisch-katholische Kirche des Heiligen Donat erspähen, die bereits im 9. Jahrhundert erbaut wurde. Sie ist das Wahrzeichen von Zadar und aufgrund der guten Akustik in der Kirche werden dort regelmäßig klassische Konzerte veranstaltet.

7. Das Römische Forum

Direkt am Fuße der St. Donatus Kirche liegt das römische Forum, das früher ein öffentlicher Platz war. Heute zeugen noch einige Überreste von dem einst prunkvollen Platz, der vor fast zwei Jahrtausenden errichtet wurde.

Essens- und Ausgehtipps für Zadar

Essenstipp Zadar #1: Proto Food & More

Die klassische dalmatinische Küche gespickt mit einem Hauch Moderne findet ihr bei Proto Food & More. Schon bei unserer vorherigen Recherche waren wir auf das Restaurant gestoßen, das uns ebenfalls unsere Airbnb-Gastgeberin empfohlen hat.

Ziemlich zielsicher, wie uns unser Kellner bestätigte, wählten wir zwei klassische Gerichte aus: Ochsenschwanz in Feigensoße sowie geschmorter Thunfisch mit schwarzen Gnocchi. Dazu gab es leckeren Gin Tonic. Zwar nicht ganz günstig, aber definitiv einen Besuch wert!

Essenstipp Zadar #2: Kod Stipe

Wären wir übrigens nicht so faul gewesen, dann hätten wir unser Abendessen wahrscheinlich bei Kod Stipe eingenommen, das aber etwas außerhalb der Altstadt von Zadar liegt.

Ausgehtipp Zadar #1: Zlatni Kutic

In der Bar Zlatni Kutic soll es die günstigsten Cocktails in Zadar geben. Wir gönnten uns hier noch einen Feierabenddrink und nahmen einen weiteren Gin Tonic für 10 KN (= 1,30 €). Cocktails kosten um die 25 KN (= 3,30 €).

Ausgehtipps Zadar #2 und #3: Nachtclubs Svarog und Ledana

Etwas gehobener wirkten die beiden Nachtclubs Svarog und Ledana. Ob sich ein Besuch lohnt, können wir euch leider nicht sagen, aber mit sportlichen Klamotten solltet ihr erst gar keinen Versuch wagen.

Zadar war für uns ein grandioser Start in unser Balkanabenteuer. Die Altstadt von Zadar hatte genau die richtige Größe, so dass wir uns problemlos alle Sehenswürdigkeiten an einem Nachmittag anschauen konnten.

Auch die Restaurant- und Barszene scheint sehr vielversprechend und mit ein bisschen mehr Zeit wäre Zadar sicherlich ein guter Ort, um das kroatische Nachtleben zu testen.

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Aufgrund unseres straffen Reisetempos blieb uns in Split nur ein Tag, um alle Sehenswürdigkeiten der Altstadt zu erkunden. Zum Glück hatten wir uns vorab einige Notizen gemacht, die uns unser Sightseeing erleichterten. In unserem Reisebericht haben wir daher alle Sehenswürdigkeiten für euch zusammengefasst, damit auch ihr einen unvergesslichen Tag in der Altstadt von Split erleben könnt.

Diokletianpalast

Der Diokletianpalast bietet den optimalen Ausgangspunkt für eine Erkundung der historischen Altstadt von Split. Der römische Kaiser Diokletian ließ sich diesen Palast als seinen Altersruhesitz im 3. Jahrhundert n.Chr. erbauen und Split entwickelte sich fortan um diesen Palast. Nebenbei bemerkt war Diokletian der einzige römische Kaiser in der Geschichte, der freiwillig abdankte.

In den verwinkelten und engen Gässchen des Diokletianpalastes kann man einige Zeit verloren gehen und an jeder Ecke traumhafte Fotomotive finden. Leider teilt man sich diese am Nachmittag mit zahlreichen anderen Touristen, weswegen ein früher Start für die Erkundungstour sicherlich ratsam wäre.

Der Glockenturm der Kathedrale von Split

Im Herzen des Diokletianpalastes liegt die Kathedrale von Split. Gegen die Zahlung von 20 Kuna (= 2,70 €) darf man die Stufen des zugehörigen Glockenturmes erklimmen, der eines der höchsten Bauwerke des mittelalterlichen Dalmatien war.

Nach dem etwas abenteuerlichen Aufstieg über wacklige Stufen, teils unbefestigten Fenstern und jeder Menge Verkehr in beide Richtungen werdet ihr mit einem atemberaubenden Ausblick über die Altstadt von Split belohnt.

Goldenes Tor

Das prunkvolle Goldene Tor bildete den Haupteingang zum Diokletianpalast im Norden. Der Name entwickelte sich vermutlich erst weit nach der Erbauung durch Diokletian und wurde zur damaligen Zeit wohl einfach Nordtor genannt.

Wer ein ganz besonderes Erlebnis möchte, kann sich übrigens auch eine Unterkunft direkt im Goldenen Tor besorgen. Ist auch gar nicht so teuer, wie man zunächst annehmen würde.

Denkmal Bischof Gregor von Nin

Der kroatische Bildhauer Ivan Meštrović hat zu Ehren des Gregor von Nin unter anderem eine riesige Bronzestatue von ihm gefertigt, die heute vor dem Goldenen Tor in Split steht. Der linke große Zeh der Statue ist mittlerweile blank poliert, weil er von vielen Besuchern angefasst wurde, weil dies angeblich Glück bringen soll. Schaden kann es jedenfalls auch nicht

Trg Republike (Platz der Republik)

Der Platz der Republik in Split ist ein großer, rechteckiger Platz, der an drei Seiten von wunderschönen, roten Gebäuden aus der Neorenaissance flankiert wird.

Narodni Trg (Volksplatz)

Der Volksplatz in Split liegt an der nordwestlichen Seite des Diokletianpalastes und beherbergt das Rathaus, den Uhrenturm sowie pompöse Stadthäuser. Zahlreiche Cafés laden am Narodni Trg zum Verweilen ein.

Die Stadtpromenade Riva

Die von Palmen gesäumte Stadtpromenade Riva liegt zwischen Diokletianpalast und Hafen von Split. Hier befinden sich vor allem die gehobeneren Restaurants der Stadt und man kann sich beim Anblick der riesigen Yachten ein wenig ins Leben des Jetsets träumen.

Einkaufsmeile Marmontova Ulica

Um bei den Schönen und Reichen zu bleiben, kann man auch einen Spaziergang durch die Marmontova Ulica unternehmen, wo sich allerlei Designerklamotten finden lassen. Darüber hinaus liegt auf dieser Straße der Fischmarkt.

Hügel der Halbinsel Marjan

Der vollen Altstadt von Split kann man am besten auf dem Marjanhügel entkommen. Wenn ihr die Strandpromenade Riva immer weiter Richtung Westen geht, werdet ihr automatisch auf den Fuß des Marjanhügels stoßen.

Zwar kostet die Erklimmung einige Schweißperlen, aber die Aussicht, die man von oben genießt, ist das allemal wert. Durch die zahlreichen Kiefern auf dem Weg nach oben, liegt außerdem ein angenehmer Duft in der Luft, der einen schönen Kontrast zur Altstadt von Split bietet.

Anreise von Zadar nach Split

Um von Zadar nach Split zu kommen, kann man einen der Busse von Zadar nehmen, die mehrmals täglich fahren. Eigentlich soll die Busfahrt nur drei Stunden dauern, aber wir waren circa vier Stunden unterwegs, weil uns unsere Fahrt über Sibenik führte. Einige Tipps zum Busfahren in Kroatien findet ihr bald hier.

Die Busstation in Split liegt übrigens direkt am Hafen. Sollte eure Unterkunft etwas weiter weg liegen, nehmt ihr am besten ein Taxi oder ein Uber bis dorthin, da der Weg mit eurem Gepäck sehr anstrengend werden könnte.

Anfangs waren wir zwar wegen unserer begrenzten Zeit etwas skeptisch, aber wir haben es geschafft, alle wichtigen Sehenswürdigkeiten in der Altstadt von Split zu besichtigen und sogar den Marjanhügel zu erklimmen. Split an einem Tag ist also ambitioniert, aber durchaus machbar!

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Obwohl viele Strecken mittlerweile relativ gut ausgebaut sind, ist der Transport in Kolumbien immer noch eine langwierige und zeitraubende Angelegenheit. Denn schließlich ist Kolumbien flächenmäßig ca. drei Mal so groß wie Deutschland und eine Fahrt mit dem Bus dauert gerne mal 12 Stunden und länger.

In diesem Artikel stellen wir euch die gängigen Transportmittel innerorts sowie außerorts vor und geben einige Empfehlungen für typische von Touristen befahrene Routen.

Transport in Kolumbien außerorts

Bus

Das Transportmittel Nummer eins in Kolumbien ist der Bus. Je nach Länge der Verbindung variiert die Größe und der Komfort, aber generell waren wir sehr positiv überrascht von den modernen Fernbussen, die auf Kolumbiens Straßen unterwegs sind.

Bei längeren Strecken lohnt es sich, mal nach einem Nachtbus zu fragen, denn ihr spart nicht nur kostbare Reisezeit, sondern ebenfalls eine Übernachtung. Besonders geeignet für Reisende, die unter Zeitdruck stehen und/oder auf das landschaftliche Panorama bei Tageslicht verzichten können.

Packt in jedem Fall warme Kleidung bei längeren Busfahrten ein, da die Klimaanlage meist auf voller Stärke arbeitet. Solltet ihr unter einem schwachen Magen leiden, lohnen bei vielen kurvenreichen Strecken Tabletten gegen Reiseübelkeit. Aufgrund der beruhigenden Wirkung sind diese auch optimal geeignet, um bei Nachtfahrten ein paar Stunden Schlaf zu finden.

Flugzeug

Eine zeitsparende Alternative zum Busfahren ist der Flieger. Wenn ihr nicht gerade in der Hochsaison unterwegs seid, können die Preise auf vielen Strecken auch den Bussen Konkurrenz machen.

Für den Transport in Kolumbien mit dem Flugzeug lohnen sich vor allem die Airlines VivaColombia, Avianca und Latam Airlines. Wir haben zwar eine recht ärgerliche Erfahrung mit VivaColombia gemacht, aber haben die Airline trotzdem noch für unsere Anreise von Panama sowie den Hin- und Rückflug in das Amazonasgebiet rund um Leticia genutzt.

Schnellboot

Wenn ihr die Grenze zu Panama in Capurganá besuchen wollt, ist das letzte Teilstück nur mit dem Schnellboot zu bewältigen. So ein Ritt ist nichts für schwache Mägen und man kann die Überfahrt getrost als abenteuerlich bezeichnen. Für uns trotzdem ein schönes Erlebnis und wir hätten sonst niemals die Gelegenheit gehabt, uns tagelang mit unseren neuen kolumbianischen Freunden mit Aguardiente voll laufen zu lassen.

Mini-Bus/Colectivo

Beim Transport in Kolumbien werdet ihr auch immer wieder auf Mini-Busse zurückgreifen müssen. Speziell bei kürzeren Strecken gibt es meist keine anderen Möglichkeiten. Einige von diesen Mini-Bussen verkehren als Colectivos, d.h. diese fahren erst ab, wenn alle Plätze belegt sind.

Der Komfort dieser Mini-Busse ist oft Glückssache, aber ihr könnt euch darauf einstellen, dass ihr Probleme mit dem Platz bekommt, wenn ihr nicht kleiner als 1,70 Meter seid.

Touristenshuttle

Unter Individualreisenden eigentlich verpönt, gibt es beim Transport in Kolumbien auch die sog. Touristenshuttles. Normalerweise bieten diese einen Tür-zu-Tür-Service an, d.h. ihr werdet am Startort an eurer Unterkunft abgeholt und beim Zielort wieder an eurer neuen Unterkunft abgesetzt. Hierfür muss man aber normalerweise tiefer in die Tasche greifen.

Transport in Kolumbien innerorts

Taxi

Praktisch überall werden euch die gelben Taxen begegnen. Dabei genießen deren Fahrer weltweit oft einen schlechten Ruf. Es ist in jedem Fall ratsam zu wissen, wie teuer die jeweilige Strecke ist und diesen Preis vor Fahrtantritt zu verhandeln. Noch besser ist natürlich ein eingeschaltetes Taxameter.

Da in ganz Lateinamerika das Express-Kidnapping verbreitet ist, sollten nur offizielle Taxen an offiziellen Taxiständen genommen werden. Die meisten Kolumbianer, die wir trafen, verzichten in den großen Städten aus Sicherheitsgründen auf die Nutzung von Taxen.

Uber

Vor unserer Zeit in Kolumbien haben wir noch nie Uber genutzt und das Unternehmen steht vielerorts wegen seines ausbeuterischen Systems zurecht in einem schlechten Licht. Aber Uber ist die bevorzugte Alternative der Einheimischen zum Taxi und so wanderte die App auch auf unsere Smartphones.

Besonders praktisch ist, dass euch der Preis vor Fahrtantritt per App ungefähr mitgeteilt wird. Nach der Fahrt berechnet Uber dann den tatsächlichen Preis, so dass ihr gar nicht erst in die Verlegenheit kommt, feilschen zu müssen. Und da jede Fahrt von Uber aufgezeichnet wird, ist eure Sicherheit deutlich höher als bei einem Taxi.

Tricycle/Motorrad

Gerade in kleineren Orten, wo es kaum Taxen und erst recht kein Uber gibt, bieten Einheimische mehr oder weniger professionell Fahrten mit Tricycles oder Motorrädern an. Von Entführungen haben wir nichts gehört, aber dafür könnte man bei der halsbrecherischen Fahrweise Angst um seine Sicherheit bekommen.

Stadtbus

Natürlich gibt es praktisch in jeder Stadt auch ein System von Stadtbussen. Wenn ihr mit mehreren Leuten unterwegs seid, hat ein Taxi oder Uber aber denselben Preis. Bezahlt wird in den Stadtbussen entweder beim Einstieg beim Fahrer oder es gibt einen Conductor, der das Geld während der Fahrt einsammelt.

Metro

In Medellín gibt es ein hochmodernes Metrosystem, das euch für kleines Geld in Rekordzeit an fast jeden beliebigen Punkt der Stadt bringt. Die Einwohner sind dermaßen stolz auf ihre Metro, dass es niemand wagen würde, Müll oder Schmierereien zu hinterlassen. Das würden wir uns auch für den öffentlichen Transport in Deutschland wünschen.

Klassische Routen beim Transport in Kolumbien

Da ihr jetzt bestens über die gängigen Transportmittel in Kolumbien informiert seid, wird es Zeit, dass wir uns die einzelnen Routen mal etwas genauer anschauen.

Medellín nach Santa Fé

Von Medellín kann man einfach einen Tagesausflug in die typisch kolumbianische Stadt Santa Fé unternehmen. Um von Medellín nach Santa Fé zu kommen, muss man zunächst für 2.150 COP (= 0,60 €) die Metro bis zum Terminal Norte nehmen, um dort in einen Mini-Bus zu steigen, der euch für 10.000 COP (= 3,00 €) in anderthalb Stunden nach Santa Fé bringt.

Medellín nach Guatapé

Fast zu weit entfernt für einen Tagesausflug von Medellín liegt Guatapé. Um von Medellín nach Guatapé zu kommen, müsst ihr zuerst wieder zum Terminal Norte. Dort nehmt ihr einen Bus für 12.500 COP (= 3,70 €) bis La Piedra oder fahrt direkt durch bis Guatapé für 13.500 COP. Die Fahrt dauert gute zweieinhalb Stunden. Vom La Piedra kommt man mit dem Tricycle für 3.000 COP pro Person bis Guatapé.

Medellín nach Capurganá

Auch für die Strecke von Medellín nach Capurganá müsst ihr als erstes zum Terminal Norte. Wegen unserem Gepäck haben wir ein Uber genommen, für das wir zu zweit 11.500 COP (= 3,30 €) bezahlt haben.

Ihr habt nun die Wahl, ob ihr nach Turbo oder Necocli fahrt, um das Schnellboot nach Capurganá zu nehmen. Unser Tipp ist ganz klar Necocli, da Turbo zum einen recht zwielichtig sein soll und zum anderen die Überfahrt von Necocli aus nur halb so lange dauert. Eure Mägen werden es euch danken!

Der Nachtbus von Medellín nach Necocli hat uns 70.000 COP (= 20,00 €) gekostet und braucht knappe zehn Stunden. In Necocli war dann die Hölle los, weil gerade Hauptreisezeit der Kolumbianer war und wir mussten ganze sieben Stunden auf unser Schnellboot warten.

Für die einstündige Überfahrt zahlt ihr 60.000 COP (= 17,00 €) und müsst zudem auch noch eine Gebühr in Höhe von 2.300 COP (= 0,60 €) für die Nutzung des „Hafens“ zahlen.

Capurganá nach Cartagena

Macht nicht den gleichen Fehler wie wir und kauft euer Busticket von Necocli nach Cartagena in Capurganá. Gefühlt haben wir eine riesige Provision für das 80.000 COP (= 23,00 €) teure Busticket bezahlt. Zudem war dies auch der unkomfortabelste Fernbus, den wir in Kolumbien genutzt haben.

Unserem Eindruck nach kann man diese Fahrt nämlich problemlos in Necocli vor Ort besorgen. Nach unserer Horrorwartezeit bei der Anreise hatten wir aber einfach Angst, dass uns das zur Hochsaison wieder passiert und kauften daher das Busticket leider schon in Capurganá.

Cartagena nach Santa Marta

Weil wir ein bisschen faul waren und die Preisdifferenz nicht sonderlich hoch gegenüber dem Bus waren, haben wir von Cartagena nach Santa Marta ein Touristenshuttle genutzt. Für den Preis von 48.000 COP (= 14,00 €) holte uns dieses vor der Tür unserer Unterkunft ab und brachte uns innerhalb von guten vier Stunden bis zu unserer nächsten Unterkunft in Santa Marta.

Santa Marta nach Palomino / Santa Marta zum Tayrona

Die Busse von Santa Marta nach Palomino starten am Markt von Santa Marta sehr regelmäßig. Für die guten zwei Stunden Fahrt bezahlt man 9.000 COP (= 2,60 €).

Wollt ihr von Santa Marta bis zum Tayrona Nationalpark, dann nehmt ihr denselben Bus und steigt auf halber Strecke vor dem Parkeingang aus. Für die einstündige Fahrt bezahlt ihr 7.000 COP (= 2,00 €).

Santa Marta nach San Gil

Für die Strecke von Santa Marta nach San Gil nutzten wir wieder einen Nachtbus. Das Terminal von Santa Marta liegt einige Kilometer außerhalb und wir ließen uns ein Taxi rufen, das uns für 7.000 COP in 20 Minuten dorthin brachte.

Vom Terminal in Santa Marta nahmen wir dann einen Nachtbus nach San Gil, der insgesamt 15 Stunden benötigte. Für diese Fahrt mussten wir 104.000 COP (= 30,00 €) auf den Tisch legen. Da auch das Terminal in San Gil etwas außerhalb liegt, nahmen wir wieder ein Taxi und bezahlten 4.000 COP (= 1,15 €) für die 10-minütige Fahrt.

San Gil nach Villa de Leyva

Um von San Gil nach Villa de Leyva zu kommen, müsst ihr zunächst einen Bus nach Tunja nehmen. Für die fast 6-stündige Fahrt inklusive Reifenpanne bezahlten wir 30.000 COP (= 8,50 €).

Am Terminal von Tunja könnt ihr dann einen der zahlreichen Mini-Busse bis Villa de Leyva nehmen. Die Fahrt dauert gute 45 Minuten und kostete uns 6.500 COP (= 1,80 €).

Villa de Leyva nach Salento

Von Villa de Leyva nach Salento müsst ihr als erstes einen Mini-Bus bis Bogotá nehmen. Wir bezahlten 22.000 COP (= 6,00 €) für knappe vier Stunden Fahrt.

In Bogotá nahmen wir erneut einen Nachtbus, der uns innerhalb von acht Stunden nach Perreira brachte. Gekostet hat die Fahrt 53.000 COP (= 15,00 €).

Leider kamen wir gegen vier Uhr morgens in Perreira an und mussten einige Zeit auf den ersten Mini-Bus nach Salento warten, der uns nach einer weiteren Stunde für 7.000 COP (= 2,00 €) nach Salento brachte.

Salento nach Neiva / Desierto de Tatacoa

Wenn ihr in die Tatacoawüste (Desierto de Tatacoa) wollt, fahrt ihr am besten von Salento nach Neiva. Hierfür nahmen wir zunächst einen Mini-Bus nach Armenia für 4.200 COP (= 1,20 €).

Am Terminal von Armenia gibt es diverse Busse, die euch direkt nach Neiva bringen. Wir hatten Glück und erwischten einen abfahrbereiten Mini-Bus noch so gerade. Die Strecke bis Ibaqué ist sehr kurvenreich. Da sie durch die Berge führt, wird es recht kalt während der Fahrt. Inklusive eines Umweges wegen eines Unfalls und einer Mittagspause brauchten wir sieben Stunden. Der Preis für die Fahrt beträgt 45.000 COP (= 13,00 €).

In Neiva nahmen wir für die 10-minütige Strecke bis zu unserer Unterkunft ein Taxi, das keinesfalls teurer als 6.000 COP (= 1,70 €) sein sollte. Wenn ihr direkt in die Desierto de Tatacoa wollt, könnt ihr für 15.000 COP (= 4,30 €) in einer knappen Stunde mit einem Mini-Bus vom Busterminal in Neiva weiter.

Neiva nach Bogotá

Um von Neiva nach Bogotá zu kommen, haben wir uns wieder vom Taxi bis zum Terminal bringen lassen und von dort einen direkten Bus für 48.000 COP (= 14,00 €) genommen, der fünf Stunden bis Bogotá braucht.

Für das Taxi vom Terminal bis zu unserem Hostel im Stadtteil La Candelaria bezahlten wir 12.500 COP (= 3,50 €). Bezahlt nicht mehr als 22.000 COP für das Taxi und nehmt nur eins vom offiziellen Abfahrtsstand.

Bogotá nach Leticia

In das Amazonasgebiet von Kolumbien kommt man nur mit dem Flugzeug. Wir nahmen trotz unserer schlechten Erfahrungen VivaColombia und buchten den Roundtrip Bogotá nach Leticia für 225.000 COP (= 65,00 €) pro Person. Der Flug dauert 2 Stunden.

Wenn ihr mit der Lektüre dieses monströsen Artikels über den Transport in Kolumbien fertig seid, solltet ihr alle wichtigen Informationen zu den Fortbewegungsmitteln und den wichtigsten von Touristen genutzten Routen in Kolumbien haben.

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Auf unserem Segeltrip in Kroatien umrundeten wir mehrere Tage eher ungeplant die Insel Korčula. Planung war jedenfalls nicht die herausragende Eigenschaft unseres ersten längeren Segelabenteuers, aber die Umrundung von Korčula war umso schöner.

Die Anreise auf die Insel Korčula

Wir fuhren natürlich mit dem Segelboot auf die Insel, doch auch ohne eigenes Boot lässt sich Korčula per Bus und Fähre easy ansteuern und innerhalb der Insel verkehren Busse zwischen den verschiedenen Dörfern.

Genauere Routen haben wir dir in unserem Busfahren in Kroatien Artikel zusammengetragen. Korčula liegt übrigens zwischen den Inseln Hvar, Mljet und der Landzunge, was für eine sehr gute Erreichbarkeit sorgt.

Things to do auf der Insel Korčula

Die Insel Korčula bietet alles: kristallklares Wasser, einsame Buchten, historische Städtchen und ein hügeliges Hinterland, das bei Fahrradfahrern sehr beliebt ist. Vor der Küste der Insel Korčula begegnete uns übrigens ein neugieriges Delfinrudel. Vielleicht hast auch du vor Korčula solch ein Glück und kannst die lustigen Tümmler beobachten. Insgesamt hatten wir die Möglichkeit drei der malerischen Städte der Insel besser kennenzulernen.

Städtchen auf der Insel Korčula: Vela Luka

Vela Luka liegt in einer tief eingeschnittenen Bucht ganz im Westen der Insel und lässt sich auch von Split aus direkt mit der Fähre erreichen. Das Dorf ist die zweitgrößte Siedlung der Insel mit knapp über 4.000 Einwohnern und touristisch gut erschlossen. Wir empfanden das Preisniveau als sehr gehoben. Durch Zufall entdeckten wir das Restaurant Konoba Lucica in einer Seitenstraße. Das Essen war in Ordnung, der gegrillte Fisch sogar sehr gut, jedoch waren die Preise nicht wirklich angemessen für die Qualität. Nach einer kleinen Internetrecherche haben wir herausgefunden, dass anscheinend 2016 die Besitzer gewechselt haben und das Niveau des Restaurants stark nachgelassen hat. Nicht wirklich zu empfehlen.

Städtchen auf der Insel Korčula: Račišće

Gerade einmal 12 km von der Hauptstadt Korčula entfernt, befindet sich das minikleine Račišće. Auch hier kamen wir eher durch Zufall hin und ich war gnadenlos begeistert von diesem malerischen (ihr merkt, das Wort benutze ich ziemlich oft im Zusammenhang mit der Insel Korčula :D) Dörfchen mit gerade einmal 600 Einwohnern und einem schwer auszusprechenden Namen.

Für die Größe des Dorfes gibt es erstaunlich viele Kirchen und eine große Anzahl an älteren Herren, die schon mittags Bier trinken und sich am zentralen Boule-Platz treffen. Rund um Račišće befinden sich traumhafte Badebuchten. Račišće ist die jüngste Besiedlung der Insel Korčula, wurde „erst“ im 17. Jahrhundert gegründet und ist ein klassisches Fischerdorf. Hier sind die Preise übrigens im Vergleich zu der restlichen Insel am günstigsten. Im Restaurant Konoba Vala, das nahtlos in eine Kirche überzugehen scheint, gibt es sehr günstiges Bier und ebenfalls nicht all zu teure traditionelle Gerichte.

Nahezu jedes Haus bietet Zimmer an. Wir kamen bei einem netten älteren Ehepaar unter für 35 € die Nacht mit toller Aussicht auf die Bucht.

Städtchen auf der Insel Korčula: Korčula Town

Die Hauptstadt der Insel Korčula ist das gleichnamige Städtchen. Und auch hier ist es, ihr ahnt es schon, malerisch. Der Name Korčula bedeutet so viel wie „Schwarzes Korfu“ und Korčula erhielt diesen aufgrund seiner zahlreichen Kiefernwäldchen.

Korčula Town ist recht übersichtlich und tagsüber auch recht voll. Zahlreiche Restaurants und Weinbars befinden sich in den engen Gassen der schönen Altstadt. In der Stadt Korčula soll angeblich auch Marco Polo geboren worden sein. Davon zeugen viele Restaurantnamen und Souvenirläden. Auch das angebliche Geburtshaus des Abenteurers kann auf Korčula besichtet werden. Es gibt jedoch keine validen Beweise, dass es sich tatsächlich um das Geburtshaus von dem berühmten Marco Polo handelt.

In der Stadt Korčula ist das Preisniveau sehr gehoben. On a budget geht hier wirklich nicht sehr viel Vom Hunger getrieben, machten wir uns an den Aufstieg zum über der Stadt thronenden Einkaufszentrum, das auch ein Restaurant in der oberen Etage beherbergt. Hier aßen wir eine wirklich leckere Pizza für etwa 10 € und genossen den atemberaubenden Ausblick.

Schöne Anker-Spots vor der Insel Korčula

Neben einsamen Buchten haben wir noch vor den Städtchen Vela Luka und im Hafen von Račišće geankert. Beide Spots bieten genügend Schutz vor Wind und Wellen und die Möglichkeit die beiden kleinen Städtchen zu erkunden. Wer im Hafen von Vela Luka ankert, muss auch ohne Boje mit 100 Kuna pro Nacht rechnen. Im Hafen von Račišće mussten wir hingegen, trotz richtigem Anlegen, nichts bezahlen. Dies ist meine absolute Empfehlung vor der Insel Korčula, denn der Ort lohnt sich für einen abendlichen Spaziergang auf alle Fälle!

Kosten auf der Insel Korčula

Korčula ist eine teure Location! Am günstigsten war das Dörfchen Račišće, von welchem aus man auch ganz leicht die Hauptstadt der Insel erreicht. Für Reisende mit sehr kleinem Budget kann das mondäne Korčula schon ein kleines Loch ins Budget reißen. Auch hier kann man natürlich Geld sparen, wenn man sich für eine Unterkunft außerhalb der Altstadtzentren entscheidet und die Möglichkeit hat, selbst zu kochen.

Wir hatten großes Glück aufgrund unserer Verpeiltheit so viele schöne Ecken der Insel kennenzulernen, denn die hohen Berge an den kristallklaren Buchten und die kleinen historischen Siedlungen bilden eine wunderschöne Kulisse und eine Vielzahl an Möglichkeiten sich die Zeit zu vertreiben. Auch das Schnorcheln und die sich vor der Insel tummelnden Delfine tragen zu der Attraktivität der Insel Korčula bei. Ein Abstecher lohnt sich beim Inselhopping in Dalmatien garantiert!

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Auf halbem Weg zwischen Santa Marta und Palomino liegt der Tayrona Nationalpark. Zwischen der Sierra Nevada und der karibischen Küste erstreckt sich eine wundervolle, abwechslungsreiche Landschaft. Nicht zu Unrecht ist der Tayrona Nationalpark bei in- und ausländischen Touristen gleichermaßen beliebt und besonders zur Hauptreisezeit recht voll. Was du bei der Organisation eines Ausfluges beachten solltest und welche Wahnsinnsaussichten dich erwarten – das gibt’s alles im Reisebericht!

Anreise in den Parque Tayrona von Santa Marta oder Palomino

Von Santa Marta aus ist ein Tagesausflug oder ein längerer Aufenthalt einfach organisiert. Minibusse zum Tayrona Nationalpark fahren für 7.000 COP (etwa 2 €) am Marktplatz ab und brauchen ungefähr eine Stunde. Auch die Busse von Palomino nach Santa Marta fahren am Tayrona Nationalpark vorbei und auch hier dauert die Fahrt etwa eine Stunde.

Die Organisation eines Ausfluges in den Tayrona Nationalpark

Da der Park immer recht gut besucht ist, empfehlen wir auf alle Fälle das Eintrittsticket schon vorher zu kaufen. Dies geht ganz einfach über die Website des Parkes hier oder persönlich über das Büro von Aviatur in Santa Marta. Wenn du planst im Park zu übernachten, kannst du auch in diesem Büro einen Schlafplatz in Zelt, Hängematte oder einfacher Hütte reservieren. Mach dich auf einfache Unterkünfte und lange Schlangen vor den Toiletten gefasst! Das ist Festivalfeeling im Nationalpark!

Als wir im Januar zur Hauptreisezeit in Tayrona waren, kamen nur Menschen mit vorher organisierten Tickets rein. Alle anderen konnten sich vor Ort ein Ticket für einen der darauffolgenden Tage kaufen. Pro Tag wird nur eine bestimmte Anzahl an Besuchern in den Park gelasen, um die Natur zu schützen. Der Eintrittspreis beträgt 42.000 COP (etwa 12 €). Für Studenten unter 25 Jahren allerdings nur 8.000 (etwa 2,30 €).

Öffnungszeiten des Tayrona Nationalparks

Jedes Jahr wird der Tayrona Nationalpark für einen Monat geschlossen, damit dieser sich wieder etwas erholen kann. Meist ist der Zeitpunkt Ende Januar bis Ende Februar. Solltest du einen Besuch planen, informiere dich unbedingt vorher über die Öffnungszeiten. Ansonsten hat der Park von 8:00 bis 17:00 Uhr für Tagesbesucher geöffnet.

Spartipps für den Tayrona Nationalpark

Solltest du ein junger, dynamischer Student unter 25 sein, vergiss deinen Ausweis nicht und kaufe dir bereits über das Internet ein Studententicket. Ein nationaler Stundentenausweis wurde bei meinem Besuch akzeptiert, jedoch schadet es insgesamt nicht auch über einen internationalen Studentenausweis zu verfügen. Je nachdem wie professionell der Ausweis deiner Uni aussieht. Die International Student Identity Card kann man sich beispielsweise über die DKB Bank in eine Kreditkarte integriert anfordern.

Nimm genug Wasser und Verpflegung mit in den Parque Tayrona. Es gibt in den Campingbereichen zwar kleine Snackstände und Restaurants, diese sind jedoch recht teuer. Solltest du einen längeren Aufenthalt planen, denke an genügend Proviant, um ordentlich was zu sparen.

Welchen Eingang soll ich in den Tayrona Nationalpark wählen?

Es gibt verschiedene Eingänge in den Park. Der Eingang, der am nächsten an den Stränden und Campingplätzen liegt ist El Zaino. Wenn du deine Karte online kaufst, wähle als Zone einfach Taquilla Zaino aus. In ein bis zwei Stunden erreichst du den ersten Campingplatz und die Strände Arrecife, je nachdem ob du dich mit einem Shuttle die ersten fünf Kilometer asphaltierte Straße fahren lässt, oder wanderst. Die 3.000 COP (etwa 90 ct) für das Shuttle sind auf jeden Fall gut investiert, wenn du eine größere Wanderung innerhalb des Parks planst.

Es besteht die Möglichkeit vom Eingang El Zaino über Pueblito bis zum hinteren Eingang zu wandern. Da wir jedoch zu sehr von der Schönheit des Parks abgelenkt wurden, hatten wir zu wenig Zeit den kompletten Weg zu gehen. Wer zu Pueblito, einigen alten Ausgrabungstätten, wandern will, sollte unbedingt vor zwei Uhr nachmittags von El Cabo de San Juan aufbrechen, um es noch rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit aus dem Park zu schaffen!

Kann man im Tayrona Nationalpark baden?

Traumhafte Sandstrände und an kaum einem sollte man ins Wasser. Vor der Küste des Tayrona Nationalparkes herrschen starke Strömungen, die schon einige Unvorsichtige das Leben gekostet haben. Baden sollte man nur an den vorgegebenen Plätzen und auch dort passen Guides ganz genau auf, dass sich keiner zu weit herauswagt. Das Wasser ist für karibische Verhältnisse recht frisch und bietet eine hervorragende Abkühlung zwischen den Wanderetappen.

La Piscina ist eine beliebte Badestelle im Park und hier kann man auch gefahrlos baden. Allerdings stehen auch hier Aufpasser am Strand, die darauf achten, dass sich niemand zu weit nach draußen wagt.

Sicherheit im Tayrona Nationalpark – ist es im Tayrona gefährlich?

Die größte Gefahr machen wohl die oben genannten Strömungen im Tayrona Nationalpark aus. Man sollte sich unbedingt an die Hinweise halten und, obwohl das Wasser und die Strände traumhaft aussehen, sich nicht zu weit (oder gar nicht) ins Wasser wagen.

Auch an einigen Tümpeln befinden sich Warnschilder vor Krokodilen. Auch hier sollte man die Hinweise ernst nehmen. Ebenfalls kommen einige giftige Schlangenarten im Tayrona Nationalpark vor. Ausreichender Mückenschutz sollte selbstverständlich sein. Viele der Schlafgegelenheiten auf den Campingplätzen verfügen auch über Moskitonetze.

Immer wieder liest man davon, dass die Security Guards beim Durchsuchen der Taschen von Touristen diese bestehlen oder ihnen Drogen zustecken, die sie dann später „zufällig“ finden. Achtet, falls bei euch Taschenkontrollen durchgeführt werden, etwas darauf. Drogen sind im Park übrigens strikt verboten ebenso wie Plastiktüten, die aber niemandem abgenommen wurde. Wir hatten übrigens keinerlei Probleme mit den Security Guards und auch die Tierwelt (von den Moskitos abgesehen) ließ sich nicht wirklich blicken.

Lohnt sich der Tayrona Nationalpark?

Wanderten wir die ersten Kilometer des Weges in einer Kolonne hinter einer Señora mit zehn Zentimeter Highheels hinterher? –Ja! Waren die Strände und Campingplätze überfüllt – Ja! Lohnt es sich trotzdem? – Auf jeden Fall!

Normalerweise können Menschenmassen mir schon den einen oder anderen schönen Ort verderben. Beim Tayrona Nationalpark war nicht mal dies möglich. Türkisfarbenes Wasser, riesige runde Steine und der imposante Kontrast der Sierra Nevada haben mir einfach die Sprache verschlagen. Trotz der Massen an Besuchern, die durch den Park strömen, hat der Tayrona Nationalpark seine ungestüme Schönheit bewahren können. Hoffen wir, dass dies noch lange so bleibt und die Natur nicht durch den Tourismus zerstört wird!

Alle Infos für deine Reise in den Tayrona Nationalpark im Überblick

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Wandern im Schwarzwald ist einfach spektakulär und die Wanderwege rund um Mummelsee und Hornisgrinde begeistern durch ihre einzigartige Landschaft und die interessante Geschichte. Außerdem ist nahezu für jede Schwierigkeitsstufe ein Wanderweg dabei und den Mummelsee kann man sogar mit Kinderwagen oder Rollstuhl umrunden.

Anreise zum Mummelsee und Hornisgrinde

Den Mummelsee erreicht man über die Schwarzwaldhochstraße. Auf dem Weg kann man sich auch noch die Talsperre anschauen. Kostenlose Parkplätze finden sich gegenüber des Berghotels Mummelsee. Früh kommen lohnt sich, denn der sagenumwobene Mummelsee ist ein beliebter Ausflugsort und gegen Mittag tummeln sich einige Reisende in den Souvenirläden und auf den Bierbänken am See.

Morgens hängen über dem See meist schwere Nebelschwaden, die die mystische Aura verstärken. Um den See ranken sich zahlreiche teils gruselige Sagen. Um sich auf einen Besuch einzustimmen, empfehle ich dir das Gedicht Die Geister am Mummelsee von Eduard Mörike.

Wanderungen am Mummelsee und Hornisgrinde

Wer es ganz gemütlich mag, kann einfach den Mummelsee auf einem Bohlenweg umrunden, sich in dem Restaurant leckere schwäbische Spezialitäten holen oder von der gegenüberliegenden Seite des Sees auf einer Liege das Treiben beobachten. Auch gibt es um den See herum einen Kunstpfad, der mich allerdings weniger in seinen Bann ziehen konnte.

Es lohnt sich jedoch auch die Hornisgrinde zu besteigen, den höchsten Berg im Nordschwarzwald. Der Weg führt stets bergauf und bietet tolle Aussichten auf den Mummelsee von oben. In gerade mal 30-45 Minuten schafft man ganz entspannt die Besteigung der Hornisgrinde.

Oben angekommen, gibt es verschiedene ausgeschilderte Rundwanderwege, die man sich nach Herzenslust zusammenstellen kann. Um euch die Entscheidung für eine der Wanderungen auf der Hornisgrinde zu erleichtern, stelle ich euch ein paar der Sehenswürdigkeiten auf der Hornisgrinde vor.

Wandern auf der Hornisgrinde – die Sehenswürdigkeiten

Der Hornisgrinde-Aussichtsturm

Oben auf der Hornisgrinde angekommen, erhebt sich ein 23 Meter hoher Aussichtsturm. Für 1 € kann dieser bestiegen werden. Auch gibt es zahlreiche Sitzbänke für eine Rast und in dem kleinen Lädchen im Turm können Kaffee und Kuchen oder kleine selbstgemachte Snacks erworben werden. Vom Hornisgrinde-Turm aus hat man eine grandiose Aussicht und kann sogar bis nach Frankreich blicken.

Der Turm ist erst seit 2005 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Während des Dritten Reichs diente der Turm der deutschen Luftwaffe als Aussichtspunkt und später nutzte ihn das französische Militär als Abhörstation.

Der Bismarckturm

Nicht weit entfernt vom Hornisgrinde Turm findet man den Bismarckturm. Der Bismarckturm steht am höchsten Punkt der Hornisgrinde. Dieser kann ohne ein Eintrittsgeld bestiegen werden und ermöglicht einem die Moorlandschaft zu überblicken. Auch auf den nicht zu übersehenden Windpark hat man einen guten Blick.

Das Hochmoor

Weiter auf dem Rundweg auf der Hornisgrinde geht es zum Bohlenweg, der einen durch die einzigartige Landschaft des Hochmoors führt. Immer wieder kann man sich auf Informationstafeln über die Entstehung der Landschaft schlau machen, die stark durch die letzte Eiszeit geformt wurde. Der Mummelsee ist beispielsweise auch ein Karsee, der von einem mächtigen Gletscher ausgeschürft wurde. Das Hochmoor auf der Hornisgrinde ist eines der wenigen Gipfelmoore in Deutschland.

Der Dreifürstenstein

Der Dreifürstenstein ist eine große Buntsandsteinplatte und markierte einst die Grenze zwischen der Markgrafschaft Baden, dem Herzogtum Württemberg und dem Fürstbistum Straßburg. Heute ist er der höchste Punkt Württembergs und markiert die Grenze zwischen den Gemeinden Seebach, Sasbach und Baiersbronn.

Wanderungen bei Mummelsee und Hornisgrinde im Überblick

Wer auf der Suche nach einer interessanten und nicht zu anspruchsvollen Wanderung ist, dem kann ich die Wanderung vom Mummelsee und um die Hornisgrinde herum sehr empfehlen. Weitere interessante Wanderungen kann man im Anschluss im etwa zehn Kilometer entfernten Mühlendorf Ottenhöfen finden, das ebenfalls über ein Netz an einzigartigen und spannenden Wanderrouten verfügt. Bald kannst du dich hier über einige der Wandermöglichkeiten in Ottenhöfen informieren.

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Lediglich eine knappe Stunde Fahrt mit dem Colectivo von Santa Marta entfernt liegt das Dorf Minca auf ca. 650 Meter Höhe in der Sierra Nevada. Schon bei der Fahrt spürt man die angenehmeren Temperaturen im Vergleich zum sehr warmen Santa Marta.

Bekannt für Wanderungen und zur Vogelbeobachtung entwickelte sich Minca in den letzten Jahren immer mehr zum Paradies für Alternative und Aussteiger, denn die Berge rund um Minca werden mittlerweile von zahlreichen Selbstversorgerfarmen gesäumt. Da die FARC und Paramilitärs in der Vergangenheit allerdings sehr aktiv in der Region waren, sind die Eigentumsverhältnisse der Ländereien nicht immer eindeutig geklärt und daher ist Vorsicht beim Kauf geboten.

Trotzdem ist die Gegend wunderschön und man kann sogar bis zum Atlantik und nach Santa Marta blicken. Die Sierra Nevada ist nämlich das höchste Küstengebirge der Welt, denn die fast 6000 Meter hohen Gipfel liegen gerade einmal 45 Kilometer von der Küste entfernt.

Minca Reisebericht: Übernachtungstipp

Wenn euch der Verzicht auf Komfort für einige Tage nicht so viel ausmacht, können wir euch Oscar´s Place sehr empfehlen. Einen anstrengenden 15-minütigen Marsch vom Ortskern entfernt findet ihr die absolute Abgeschiedenheit mit einer Aussicht, an der man sich wahrscheinlich nie satt sehen kann.

Dafür gibt es kein Internet, nur für wenige Stunden Strom, die Sauberkeit lässt zu wünschen übrig und die Preise sind auch nicht sonderlich günstig. Aber hey, das müssten eigentlich die schon fast absurden Farben der Sonnenuntergänge locker wieder wettmachen können.

Unsere Buchung via bereitgestellter WhatsApp-Nummer gestaltete sich als schwierig und wir waren nicht sicher, ob denn nun ein Schlafplatz bei unserer Ankunft bereit steht. Nachdem wir aber unseren sehr sympathischen Gastgeber Oscar kennenlernten, konnten wir seinen Mangel an Technikaffinität verzeihen. Nach eigener Auskunft musste er noch nie jemanden wegschicken, denn ein Schlafplatz fand sich immer.

Minca Reisebericht: Wanderungen in der Umgebung

Aufgrund der steilen Berge sind alle Wanderungen rund um Minca sehr anstrengend und ihr solltet euch mit ausreichend Wasser eindecken. Wir sind zur organischen Kaffee- und Kakaofinca La Candelaria sowie zu den Wasserfällen Pozo Azul gewandert. Eigentlich kann man beides bei einer Tageswanderung kombinieren, aber da wir nicht richtig abgebogen sind, haben wir einfach zwei einzelne Wanderungen daraus gemacht.

Die Finca La Candelaria erreicht ihr je nach Tempo in ungefähr einer Stunde. Die Aussicht ist atemberaubend und es gibt geführte Touren, die euch den Prozess der Kaffeeherstellung erklären. Da wir aber sehr hungrig waren und hofften, dass wir auf der Finca La Candelaria etwas essen können, was aber leider nicht der Fall war, tranken wir nur eine kalte Limo und machten uns wieder an den Abstieg. Von dort ist auch der Weg zu den Wasserfällen Pozo Azul ausgeschildert, die wir jedoch schon am Vortag besuchten.

Um zu den Wasserfällen Pozo Azul zu gelangen, müsst ihr über die Brücke nach Minca und dann einfach geradeaus die Berge hoch. Das Wasser ist eiskalt und nur die wirklich Harten können hier eine Runde schwimmen. Zum Abkühlen der Füße eignet es sich aber optimal nach der anstrengenden Wanderung.

Minca Reisebericht: weitere Ausflugstipps

Je nach Budget und Zeit kann ein Ausflug zur Casa Elemento für euch interessant sein. Wegen der Distanz eigentlich nur mit dem Motorrad für 30.000 COP (= 8,50 €) pro Person zu erreichen, könnt ihr dort übernachten oder einfach eine Runde in einer riesigen Hängematte über dem Abgrund chillen. Es wird übrigens ebenfalls eine Eintrittsgebühr fällig, wenn ihr nicht in der Casa Elemento übernachtet.

Wenn ihr euch ein Motorrad samt Fahrer organisiert, könnt ihr außerdem einen Tagesausflug zu den schneebedeckten Gipfeln der Sierra Nevada unternehmen. Kostenpunkt sind allerdings 65.000 COP (= 18,50 €) pro Person und ihr müsst früh raus.

Minca Reisebericht: Essen & Internet im Lazy Cat

Das Essensangebot in Minca hat uns nicht so begeistert und bis auf ein (schlechtes) Menú del Día und einigen Empanadas hatten wir zwei Mal leckeres Essen im Lazy Cat. Für alle Internetjunkies gibt es dort sogar W-LAN.

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Ausflugsziele um Santa Marta gibt es zahlreiche. Nicht ohne Grund nutzen viele Reisende Santa Marta als Sprungbrett zu nahen Stränden, dem Tayrona Nationalpark oder zum Hochland der Sierra Nevada. Nach unserem letzten Artikel über Santa Marta wird es wohl kein Geheimnis sein, dass wir die zugegeben etwas ranzige Stadt irgendwie liebgewonnen haben.

Doch während Santa Marta in der zweiten Liga der sehenswerten Orte in Kolumbien rangiert, sind zahlreiche Orte in der näheren und nächsten Umgebung Must-Sees bei einer Reise durch Kolumbien. Bei allen unseren Ausflugszielen um Santa Marta gilt: Ein Tagesausflug ist möglich, ein längerer Aufenthalt lohnt sich aber auch! Außerdem ist Santa Marta auch der Ausgangspunkt für mehrtägige Wanderungen zur Ciudad Perdida.

Unsere 5 Tipps für Ausflugsziele um Santa Marta

Ausflugsziel um Santa Marta #1: Der Tayrona Nationalpark

Nicht nur Shakira singt in ihrem Hit Bicicleta, dass Piqué nicht mehr nach Barcelona möchte, wenn er mal die Schönheit des Parque Tayronas gesehen hat. Der Vergleich hinkt natürlich, aber der Parque Nacional Natural Tayrona ist eine Augenweide. Feine Strände, grüner Dschungel und die erhabene Sierra Nevada bilden eine Landschaft, die weltweit ihresgleichen sucht.

Ausflugsziele um Santa Marta #2: Palomino

Palomino ist entspannt, klein und an einem wilden Strand. Ein Ort zum Abschalten und länger Bleiben. Rivertubing ist eine der Hauptunternehmungen in Palomino und führt einen durch eine szenische Dschungellandschaft bis zur Meeresmündung. Von Palomino aus kann man sich auch noch weiter Richtung Nordosten wagen, zum nördlichsten Punkt Südamerikas.

Ausflugsziele um Santa Marta #3: Minca

Ab ins Hochland! Wandern, der Besuch von Kaffeplantagen oder ein erfrischendes Bad in natürlichen Pools. In Minca kann man der Natur wieder ganz nahe kommen. Unser Tipp für eine Übernachtung: Such dir eine Unterkunft etwas außerhalb des Dorfes und genieße die atemberaubende Aussicht und die feuerroten Sonnenuntergänge. Minca hat einen Hippie-Touch. Wer länger bleibt, kann von Minca aus Mopedfahrten auf die schneebedeckten Gipfel der Sierre Nevada organisieren.

Ausflugsziele um Santa Marta #4: Tanganga

Party und Tauchen. Dies sind die Hauptaktivitäten in dem kleinen Tanganga. Die Preise für einen Tauchkurs sind mit dem Preisniveau in Honduras vergleichbar. Also ein wirkliches Schnäppchen! Über Tanganga spalten sich die Meinungen und auch das Thema Sicherheit scheint immer wieder eine Rolle zu spielen. Wir zogen statt Tanganga das ruhigere Palomino vor.

Ausflugsziele um Santa Marta #5: Rodadero

Rodadero ist ein typischer Urlaubsort der Kolumbianer. Gerade in den ersten Januarwochen kann man hier am Strand Kontakte knüpfen, plantschen und sich von einem der Strandverkäufer versorgen lassen. Auch kann man per Boot zu einem der Strände in der Umgebung wie dem Playa Blanca fahren. Die trockene Kakteenlanschaft in der Umgebung bietet einen tollen Kontrast zu dem türkisfarbenen Wasser der Karibik. Rodadero ist ein schöner Ausflug, wenn man der Hitze von Santa Marta für ein paar Stunden entfliehen möchte.

Ausflugsziele um Santa Marta sind vielseitig und bieten für Strandliebhaber und Wanderlustige genügend Attraktionen. Langeweile muss jedenfalls keine aufkommen. Zudem ist Santa Marta preislich von den Unterkünften und Verpflegung sehr günstig und eine tolle Budgetoption, um das umliegende Land zwischen Karibikstränden und der Gebirgskette der Sierra Nevada zu erkunden.

Jetzt solltest du einige Inspiration für Unternehmungen und Ausflugsziele um Santa Marta gefunden haben und solltest bestens für deine eigene Erkundungstour gewappnet sein.

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Man kann nicht nur wunderbar Paragliding in San Gil betreiben, sondern einer Reihe weiterer Extremsportarten wie Rafting oder Mountainbiking nachgehen. Schon alleine deshalb ist San Gil unbedingt einen Stopp bei einer Reise durch Kolumbien wert.

Aber uns hat während unseres Aufenthaltes in San Gil nicht nur die Bandbreite der Ausflugsmöglichkeiten begeistert, sondern vor allem die Stadt selbst. Die wenigen Touristen fallen in San Gil gar nicht großartig auf und so hat man das Gefühl, mitten im kolumbianischen Leben gelandet zu sein.

Viel Ruhe vor dem Paragliding in San Gil

Eine ausgezeichnete Unterkunft findet ihr im Bacaregua Hostel. Die Zimmer bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und es gibt einen tollen Innenhof. Insgesamt geht es im Hostel eher ruhig zu, was die perfekte Gelegenheit ist, um vor dem Paragliding noch etwas zu entspannen.

Übrigens tritt das Bacaregua Hostel für viele Touren auch als Vermittler auf, weshalb ihr eure Abenteuer in San Gil direkt dort buchen könnt. Wir haben uns nämlich bei einigen anderen Veranstaltern in San Gil erkundigt und die angebotenen Preise im Bacaegua Hostel scheinen sehr fair zu sein.

Ein flaues Gefühl im Magen vor dem Paragliding in San Gil

Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Ganz so ging es uns leider vor dem Paragliding nicht. Schon am Vorabend stieg unsere Nervosität mehr und mehr und unser Schlaf war alles andere als ruhig.

Nach einem üppigen Frühstück warteten wir unruhig auf unseren Fahrer, der uns zunächst zur Agentur des Tourenveranstalters brachte, wo wir einen Gesundheitsfragebogen sowie eine Verzichtserklärung unterzeichneten.

Im Anschluss fuhren wir noch lange 45 Minuten, bis wir den Startpunkt endlich erreicht hatten. Die letzten 20 Minuten führen dabei über Schotterpisten und wem leicht schlecht wird, der sollte besser etwas zur Prophylaxe nehmen, denn auch das Paragliding selbst ist nicht sonderlich magenschonend. Und ihr wollt ja schließlich etwas davon haben?!

Jetzt geht’s los: Paragliding in San Gil

Zu unserer Überraschung muss man nirgendwo herunter springen oder Anlauf nehmen, denn der Abflugsort liegt an einer Stelle, wo dermaßen starke Aufwinde herrschen, dass man direkt aus dem Stand losfliegen kann.

Außerdem hatten wir nur einen Piloten dabei, wodurch wir hintereinander geflogen sind und nicht parallel. Aber so konnten wir wenigstens bessere Bilder machen.

Beim Paragliding im Tandem habt ihr einen Sitz vor dem Piloten, der den Schirm lenkt. Zum Start erhaltet ihr ein Kommando, damit ihr eure Beine anzieht und schon geht es los. Den Rest übernimmt der Pilot und ihr könnt euch entspannen und die Aussicht genießen.

Während dem folgenden Flug steigt ihr auf ca. 400 Meter Höhe und habt einen atemberaubenden Ausblick auf das Umland. Unser Pilot erklärte uns einiges über die Landschaft und die sichtbaren Orte, aber so wirklich verarbeiten konnten wir das aufgrund der vielen Eindrücke nicht mehr.

Zum Abschluss des ca. 15-minütigen Fluges vollführten wir dann noch einige Schrauben in Aufwärts- und Abwärtsbewegung, die sich wie Achterbahnfahren anfühlten und man nicht mehr so recht wusste, wo denn nun oben und unten ist.

Nach einer sicheren Landung waren wir hellauf begeistert, dass wir mal wieder unsere Komfortzone verlassen hatten und mit dem Paragliding in San Gil etwas Neues ausprobiert haben!

Zwei Restaurant-Tipps für San Gil

Bei einem Aufenthalt in San Gil müsst ihr unbedingt im El Mana in der Calle 10 vorbeischauen. Das El Mana öffnet nur abends seine Pforten und bietet ein Menu bestehend aus Vorspeise, Suppe, Hauptgang und Nachspeise für 15.000 COP (= 4,30 €) an. Wir schmausten hier direkt beide Abende und wurden nicht enttäuscht; das Essen ist nämlich sehr lecker und die Portionen groß.

Mittags macht ihr am besten einen Ausflug in die Calle 14 zum Asadero Kikirisan del Fonce. Von außen sieht der Laden zwar aus wie ein typischer lateinamerikanischer Schnellimbiss, aber da es innen so brechend voll war, versuchten wir unser Glück. Für 8.000 COP (= 2,30 €) erhaltet ihr ein dermaßen üppiges und zugleich leckeres Menú del Día, dass man gar nicht am Kikirisan del Fonce vorbeikommt.

Ein Spar-Tipp für San Gil zum Abschluss

Plant so, dass ihr keine Wäsche in San Gil waschen müsst! In unserem Hostel war der Wäscheservice ziemlich teuer und so entschlossen wir uns, einfach eine Wäscherei zu suchen, wie es sie so oft in Lateinamerika gibt.

Leider konnten wir keine auf Anhieb finden und jeden, den wir fragten, schickte uns woanders hin. Nach einer einstündigen Suche konnten wir dann endlich eine Wäscherei ausfindig machen, die nur geringfügig günstiger als unser Hostel war. Das war die Suche definitiv nicht wert.

Wir hoffen, ihr genießt euren Besuch und bringt den Mut auf, um das Paragliding in San Gil auszuprobieren. Uns hat San Gil mit seinen Extremsportarten sehr gefallen und wir würden jederzeit wieder kommen.

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Während unserer Reise durch Kolumbien kamen wir gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus und Villa de Leyva hat daran eine Hauptschuld. Die kleine Stadt ist einfach perfekt! Unebenes Kopfsteinpflaster, weiß getünchte Häuser und im Hintergrund die kolumbianischen Anden – malerisch klingt fast noch zu untertrieben für diesen Ort. Der historische Stadtkern besteht komplett aus Kolonialbauten. Ein stimmiges Bild wird durch die roten Ziegeldächer und die Abwesenheit von modernen Gebäuden erzeugt. Villa de Leyva ist außerdem eine beliebte Wochenendausflugsdestination für reiche Hauptstädter, denn günstig ist das Leben und Schmausen in Villa de Leyva (vergleichsweise) nicht.

Die Anreise von Bogotá nach Villa de Leyva

Von Bogotá aus erreicht man Villa de Leyva mit einem Minibus. Die Fahrt dauert ungefähr 3 ½ Stunden. Unsere Anreise von San Gil aus war um einiges länger, ist aber durchaus machbar. Hier findest du übrigens unseren umfassenden Guide für den Transport mit den Öffentlichen in Kolumbien.

Sehenswürdigkeiten in und um Villa de Leyva

Kein Weg führt an dem zentralen Platz in Villa de Leyva vorbei. Dieser ist sogar der größte Plaza Mayor in ganz Südamerika! Während es am Wochenende recht voll in den kleinen Gassen werden kann, ist es unter der Woche entspannt und ruhig.

Eine weitere Attraktion sind die Pozos Azules, die einen etwa halbstündigen Fußmarsch vom Stadtzentrum entfernt sind. Der Weg führt durch eine staubtrockene Landschaft. Die Pozos Azules lohnen sich unserer Meinung nach aber nicht wirklich. Es sind kleine Teiche mit auffallend türkisfarbenem Wasser. Da sich die Teiche auf Privatgelände befinden muss man 5.000 COP (ca. 1,50 €) Eintritt bezahlen. Schwimmen kostet extra! Wir begnügten uns damit die Pozos Azules von oben in der dürren Landschaft zu betrachten.

Ebenfalls fußläufig vom Stadtzentrum erreichbar ist die Casa Terracotta. Ein Terrakottahaus mit interessanter Architektur.

Ein netter Halbtagesausflug von Villa de Leyva aus ist das bunte Tondorf Raquira. Näheres dazu erfährst du bald hier.

Außerdem gibt es noch zwei Prähistorische Museen mit Ausgrabungsfunden von Fossilien und Dinosauriern. Und das klassische Quadfahren durch die steppenartige Landschaft wird ebenfalls an zahlreichen Ständen angeboten.

Für uns war die eigentliche Attraktion jedoch Villa de Leyva selbst. Wir verbrachten unsere Tage mit Schlendern durch kleine Gassen, Kunshandwerkslädchen und leckerem Essen. Immer wieder sahen wir uns an und dachten: „Ist das überhaupt noch Kolumbien?“, denn Villa de Leyva hat einen ganz anderen Charme und einen ganz anderen Rhythmus als die anderen Orte, die wir auf unserer Rundreise durch Kolumbien besuchen konnten und mutet fast schon europäisch an. Direkt am Plaza Mayor werdet ihr übrigens sogar auf eine Dorfkneipe stoßen

Schlafen in Villa de Leyva – unser Unterkunftstipp

Unterkünfte sind nicht gerade günstig in Villa de Leyva. Für Budgetreisende gibt es jedoch einen zentralgelegenen Campingplatz. Wer nicht direkt im Zentrum der Altstadt wohnen muss, kann auch günstigere Unterkünfte etwas außerhalb finden. Wir verbrachten unsere Tage in Villa de Leyva in einem netten Homestay Casa Hospedaje Juan Castellanos für 100.000 COP (ca. 29 €) die Nacht für zwei Personen in einem Doppelzimmer mit eigenem Bad. Auch das Frühstück für 6.000 COP (ca. 1,70 €) pro Person ist lecker und üppig.

Speisen in Villa de Leyva – unsere Restaurant und Streetfood Tipps

Es gibt zahlreiche Restaurants in Villa de Leyva. Von hip bis traditionell findet jeder hier einen Gaumenschmaus. Eine Spezialität der Gegend ist Fleisch, das en hoyo zubereitet wurde. Das Fleisch wird in einem Erdloch langsam gegart und wird dadurch sehr zart. Eine Institution und etwas gehobener ist das Restaurant Mercado Municipal (Hauptgerichte für ca. 12€) Wir aßen ein sehr leckeres Lamm en hoyo im Don Quijote, das ein wenig günstiger ist.

Ein abwechslungsreiches und leckeres Tagesmenü bekommt man bei Restaurante Tropical bereits für 9.000 COP (ca. 2,60 €). Hier speisen auch viele Einheimische und es ist bei dem leckeren Essen kein Wunder, dass das Restaurant gut besucht ist. Das Essen mag zwar auf dem Foto ein wenig unappetitlich aussehen, aber das war es ganz und gar nicht!

Leckere Empanadas mit Champions und Käse gibt es auf der Straße, die vom Busterminal zum Plaza Mayor führt . Diese Kombination hatten wir bisher sehr selten in Kolumbien zu Gesicht bekommen.

Für Selbstversorger gibt es auch einen Markt und kleinere Supermärkte mit bescheidener Auswahl.

Lohnt sich ein Abstecher nach Villa de Leyva?

Claro que si! Die Stadt ist so charmant und beim Wandeln durch die mit Häusern aus dem 16. Jahrhundert flankierten Straßen, kommt garantiert Urlaubsstimmung auf. Die Temperaturen sind sehr angenehm, denn Villa de Leyva liegt auf einer Höhe von über 2.000 Metern. Die Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung haben uns jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber das Städtchen an sich ist das eigentliche Highlight der Gegend. Wer gerne seine Zeit mit Schlendern, dem Entdecken von süßen Lädchen und Kaffees in romantischer Atmosphäre verbringt, ist hier genau richtig! Für alle anderen: Ein Abstecher in die vermutlich schönste Stadt Kolumbiens lohnt sich trotzdem!

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Der Beitrag Reisebericht Villa de Leyva – Sehenswürdigkeiten im mondänen Kolumbien erschien zuerst auf Marie und Chris von Worldonabudget.

Nur einen Steinwurf von Villa de Leyva entfernt kann man Töpferhandwerk in Raquira bewundern. Denn Raquira ist in ganz Kolumbien für sein Kunsthandwerk bekannt und zieht daher einheimische wie auch ausländische Touristen an.

Ähnlich wie Guatapé ist Raquira eine sehr bunte Stadt und deshalb äußerst fotogen. Den Ortskern selbst kann man in kurzer Zeit ablaufen und sich die restliche Zeit in den zahlreichen Souvenirläden vertreiben.

Anreise von Villa de Leyva nach Raquira

Vier Mal täglich fährt ein Minibus von Villa de Leyva nach Raquira und umgekehrt. Der Preis für die ca. 40-minütige Fahrt beträgt 5.500 COP (= 1,50 €). Wir sind um 12:30 Uhr in Villa de Leyva gestartet und haben den Bus um 16:00 Uhr wieder zurück genommen und haben die drei Stunden in Raquira als ausreichend Zeit zum Erkunden wahrgenommen.

Töpferhandwerk in Raquira

Praktisch jeder Laden ist ein Souvenirshop und neben allerlei Ramsch wird auch überall Töpferhandwerk in Raquira verkauft. In einer großen Lagerhalle kann man so ziemlich jede erdenkliche Form und Größe aus unlackiertem Ton kaufen. Einige Vasen sind teils mannshoch – da kann man nicht so leicht mit Handgepäck reisen, wenn man ein Andenken mitbringen möchte

Solltet ihr aber wirklich etwas Töpferhandwerk mit nach Deutschland nehmen wollen, werdet ihr hier bestimmt auch in klein fündig. In den Souvenirläden gibt es nämlich auch handlichere Stücke, die liebevoll bemalt wurden.

Insgesamt ist Raquira der perfekte Ort, um Souvenirs zu kaufen, denn diese sind nur zahlreich, sondern dazu auch noch spottbillig. Allerdings machten die meisten Sachen neben den Tonprodukten qualitativ keinen sonderlich guten Eindruck.

Restaurant-Tipp für Raquira

Unser Menú del Día haben wir im Restaurante Del Fogon Pa‘ Sumerce für 12.000 COP (= 3,50 €) gegessen. Bei Google wird zwar der schlechte Service bemängelt, aber das können wir nicht bestätigen. Stattdessen saßen wir im ersten Stock auf der Terrasse und konnten das bunte Treiben auf der Einkaufsstraße von Raquira beobachten.

Wer gerade in Villa de Leyva ist, kann bequem einen Tagesausflug zum Töpferhandwerk in Raquira unternehmen. Eine längere Anreise lohnt sich aber unserer Meinung nach nicht, da man sich in Raquira maximal ein paar Stunden die Zeit vertreiben kann.

Der Beitrag Tagesausflug von Villa de Leyva – Töpferhandwerk in Raquira erschien zuerst auf Marie und Chris von Worldonabudget.